Долгое путешествие

Нравится природа? В пятнадцати минутах от города раскинулся таинственным многообразным живым лабиринтом чудесный ботанический сад Ля Консепсьон. Оттуда, к тому же, открывается просто захватывающий панорамный вид на бескрайнюю россыпь белых домиков города, на Алькасабу с Хибральфаро, возвышающиеся над ними, на мощные портовые краны, разгружающие десятки судов и паромов, и на бесконечное голубое море, сливающееся на горизонте, почти у самой Африки, с не менее голубым небом. А в самом центре города, параллельно набережной порта, у подножия холма, на котором стоит Алькасаба, раскинулся на 33 гектарах в самом сердце города целый тропический лес, таящий в себе фонтаны, скульптуры, амфитеатры и тысячи прекраснейших цветов. Говорят, раньше море подступало под самые стены Алькасабы, но ныне здесь раскинулось море пальм и цветов. Да и просто оглянитесь вокруг – на эти невысокие, но чудесные горы, в которых скрываются древние замки, живописные оливковые рощи и виноградники и таинственные, невообразимые, почти инопланетные, горные долины, как, например, Эль Торкаль.

Хотите купаться? Сотни километров чистых и аккуратных пляжей вокруг. А если море покажется вам слишком прохладным (близость океана чувствуется), то теплый и уютный бассейн найдется у каждого отеля или жилого здания.

Любите вкусно поесть? Вам придется прожить здесь не один год, чтобы обойти все ресторанчики и таверны. Главное, не лопнуть – порции большие, иногда даже огромные, а всё настолько вкусное, что хочется попробовать еще это, еще вот это и обязательно хоть немножечко вон того.

Не видите свою жизнь без хорошего вина? Широта выбора вас просто заворожит.

Хотите просто радоваться и веселиться? Даже за пределами блистательной августовской Ферии Малага найдет способ захватить вас в водоворот веселья и радости. Чтобы ощутить это достаточно просто пройтись по переливающейся миллионом огней набережной порта, превращенной в ряд модных магазинов и ресторанов, причем не каких-то пошлых туристических, а отличных и даже, местами, изысканных. Недаром здесь часто можно увидеть роскошные громады яхт, имена владельцев которых известны даже тем, кто нисколько не интересуется светской хроникой. А потом погрузиться в лабиринт улочек и просто дать Малаге возможность привести вас куда-нибудь, неважно куда, где будет хорошо. А она это обязательно сделает. Малага – хозяйка добрая и гостеприимная.

Я люблю Малагу. Настолько, что несколько лет назад прожил здесь почти три года. Уезжал по делам, но непременно возвращался, как домой, в Малагу (точнее, в пригород – Торремолинос, еще одно совершенно замечательное место) и в тело англичанина Джорджа Блэквуда, плохого писателя и хорошего человека. Мне почему-то захотелось тогда обрести некое подобие дома, точку в пространстве, куда можно было бы возвращаться постоянно, своеобразный базовый ноль в системе координат своей жизни, где всё стабильно и ничего не меняется. Но однажды я вернулся, а Джордж Блэквуд куда-то уехал. Вероятно, домой, на туманные острова. Не знаю, я не стал его искать. Я, конечно, мог бы найти себе любого другого носителя, но это изменение показало мне, насколько иллюзорны для меня, изгнанника, попытки найти островок стабильности в мире, который меняется сотню раз в день. И с тех пор я нигде не жил подолгу, и никуда не возвращался специально, отдавшись своему долгому, почти бесконечному путешествию. Что не мешает мне любить и Малагу, и всю Андалусию так же сильно, как это было тогда, так много лет назад, когда я попал сюда впервые.

Мы встречаемся с профессором Карлосом Родригесом в таверне El Pimpi прямо напротив римского амфитеатра, и я всецело одобряю его выбор. Огромные черные винные бочки контрастируют с плеядой белоснежных зонтиков, создавая живописную уникальность. Здесь вкусно кормят и отлично поят. К тому же здесь так хорошо посидеть, просто наблюдая за проходящими по вымощенной розовым мрамором площади людьми – любимое развлечение и малагийцев, и всех жителей юга Испании. Если же зайти внутрь, то кажется, что ты попал совсем в другое заведение. Современная изысканность белой и просторной террасы вдруг сменяется древней и мрачной, но такой домашней атмосферой старой припортовой таверны, где вместо столиков используются винные бочки и они же, черные от времени, являются главным украшением стен, выстроившись вдоль них массивными батареями. Один мой знакомый умудрился влюбиться в El Pimpi дважды, сначала попав в его внутреннюю часть через маленькую дверь с улочки и обильно украшенное разноцветной плиткой «азулехос» патио, а затем найдя на площади у Алькасабы уютную россыпь зонтиков. И лишь через некоторое время он осознал, что это одна и та же таверна. Двойное удовольствие.