Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes

Но продажа записей никогда не была самоцелью Watch the Throne. За исключением трека Lift Off с участием Бейонсе, на альбоме не было традиционных радиокомпозиций; никаких бодрых припевов в исполнении знойных певиц (как Рианна в Run This Town или Алиша Киз в Empire State of Mind). Кроме того, в создании Throne не принимали участия частые товарищи Jay Z Фаррел Уильямс или Крис Мартин. Единственный гость в этом альбоме появляется в заглавном треке Otis, да и то он уже умер, и в песне даже нет припева.

Watch the Throne вышел на той стадии карьеры Jay Z, когда продажи альбома имели для него наименьшее значение. По моим оценкам, доход с продаж записей в 2011 году составил менее 20 процентов от его годовой прибыли в 37 миллионов долларов, что тем не менее оказалось достаточной цифрой, чтобы Jay Z в четвертый раз за последние пять лет занял лидирующую позицию в списке «Денежные короли хип-хопа». Новые альбомы нужны были лишь для того, чтобы поддерживать свою популярность, создавая основу для высказываний других музыкантов или коммерческих сделок.

New watch alert – Hublots! (Новые часы – Hublots!)

Эти слова, произнесенные Jay Z в третьей строчке Otis, могли не показаться слушателям чем-то особенным. Для самых же ярых поклонников Redding они могли прозвучать кощунственно. Но они обозначили начало нового сотрудничества Jay Z с элитным брендом, не говоря уже о больших изменениях в давнем соперничестве между швейцарскими производителями часов Audemars Piguet и Hublot.

Для того чтобы полностью понять роль Jay Z в этой истории, нужно вернуться в 1976 год. В том году итальянец Карло Крокко оставил семейную компанию Binda Group, чтобы начать создавать свои собственные отражатели времени. Назвав свою компанию Hublot, в честь французского слова, означающего «иллюминатор» (вдохновлявшего дизайнерские решения его часов), он открыл магазин в Женеве и выпустил свою первую линию в 1980 году. Хотя в первый день работы он не продал ни одних часов, в первый год Крокко заработал два миллиона долларов благодаря смелому, нестандартному дизайну своей продукции.

Проблема была в том, что марка со смелым, нестандартным дизайном уже существовала на этом рынке: это была Audemars Piguet, чья история восходит к концу XIX века. Линия Royal Oak Offshore вышла в свет в 1972 году, за четыре года до Hublot Крокко. Критики утверждали, что модели Hublot повторяли дизайн своих более старых конкурентов. Может быть, именно из-за такого мнения первоначальный успех компании сменился несколькими годами упадка. По словам Стивена Халлока, создателя блога, посвященного часам, TickTocking.com, «можно смело сказать, что компания фактически прекратила свое существование»[335].

Ситуация изменилась в 2005 году, когда Крокко продал компанию человеку по имени Жан-Клод Бивер. Родившийся в Люксембурге, талантливый и яркий Бивер был известен как торговец сыром на своей личной ферме в Швейцарских Альпах и как человек, возрождающий часовые бренды. На прошлой должности в качестве директора Swatch он возродил линию Omega, утроив продажи с помощью размещения продукта в фильмах о Джеймсе Бонде.

Бивер дал Hublot столь необходимый бренду новый облик, а начал он с их внутреннего механизма. В то время 95 процентов продукции компании базировалось на кварцевом механизме, точном и широко распространенном виде механизма, который использовало подавляющее большинство производителей часов; лишь пять процентов моделей Hublot были механическими, так же как и часы элитных швейцарских производителей, таких как Patek Philippe и Audemars.

«Создавая часы на кварцевом механизме, вы довольно далеко отходите от искусства, – сказал мне Бивер. – Вы близки к технологиям, но не к искусству»[336]. К 2006 году 95 процентов производимых Hublot часов уже были механическими.

Еще одной задачей было создание еще более смелых моделей, моделей для мачо, чем изначальные модели Hublot. Хронограф Big Bang, выпущенный в 2005 году, был первым шагом в этом направлении. И все же критики продолжали утверждать, что это было повторением за Audemars. «Если положить рядом Big Bang и Offshore, то их слова покажутся не лишенными смысла, – говорит Халлок. – Но если смотреть на Big Bang в сравнении с более ранними продуктами Hublot, эволюция будет очевидна».

Но Бивера совершенно не пугали нападки за копирование идей другой компании. «Оба бренда были вдохновлены внешним видом иллюминатора, – говорит он. – Естественно, что, имея один источник вдохновения, они неизбежно получают сходства и во внешнем виде продукта».