История моды. С 1850-х годов до наших дней

Чулки обычно были без рисунка, иногда со стрелками или кружевными. Цвет чулок мог быть различным, но основывался на тоне кожи и получал соответствующее название. Чулки делали из шелка или района, пока в 1939 году не появился нейлон. Была введена более прогрессивная система размеров. Популярными были чулки до колен, которые носили с юбками до середины икры модных дневных нарядов.

Камисоли (короткие топы на бретельках) и трусики-шорты все еще являлись частью нижнего белья. «Танцевальный сет» состоял из бюстгальтера и трусиков-шортов в тон. Шелковые пижамы с широкими брюками все чаще носили не только для сна, но и как домашнюю одежду. Косой крой использовался и в комбинациях, и в ночных рубашках. Некоторые ночные рубашки было не отличить от вечерних платьев. В свою очередь, нижнее белье и домашняя одежда оказывали сильное влияние на моду. Легкие, летящие ткани были популярны для платьев, придавая будуарный вид многим ансамблям, особенно для лета.

Дизайнеры: Франция

В 1934 году журнал Time проанализировал состояние французской высокой моды:

Приблизительно и далеко не безоговорочно кутюрье можно разделить на три группы. Первая группа — это старые дома с высоким престижем, но оказывающие относительно мало влияния на модные тренды. К этому классу относятся Worth, Paquin, Callot Soeurs и Redfern. За ними следует большая группа относительно молодых домов или домов старых, чей пик славы уже миновал, которые не оказывают важного воздействия на моду. Самыми выдающимися среди них являются дома Lelong, Chanel, Louiseboulanger, Jane Regny, Martial & Armand, Marcel Rochas, Maggy Rouff, Alix и Jean Patou. И наконец, есть горстка домов, находящихся на пике или почти на самом пике влияния, они арбитры ультрасовременной высокой моды. Вне зависимости от того, кого еще можно внести в эту группу, почти каждый модный эксперт согласится, что к этой группе, несомненно, принадлежат следующие дома: Vionnet, Lanvin, Augustabernard, Mainbocher, Molineux и Schiaparelli.

Косой крой, который Мадлен Вионне разрабатывала на протяжении 1920-х годов, стал не только фирменным знаком ее творений, но доминировал в моде в первой половине 1930-х годов. Подобно искусству Бранкузи и Лалика, работы Вионне были одновременно скульптурными и струящимися, а ее платья, белые и цвета слоновой кости, находились в зените неоклассического стиля. Пресса восхваляла ее:

Никому не под силу делать с тканями то, что делает она… Ей присущи идеальное понимание чистой поэзии тела и линии за счет сдержанности цвета. Она не думает о моде. Когда была популярна Шанель, Вионне популярностью не пользовалась. Теперь они поменялись местами. Но в моде она или нет, ее коллекции сохраняют классическую элегантность, в которой и заключается суть портновского искусства[33].

Вионне работала напрямую с производителями тканей, чтобы создать материал, наилучшим образом подходящий для косого кроя. Диагональные и асимметричные линии, удивительное мастерство кроя характеризовали ее работы и для дня, и для вечера. К некоторым платьям были пришиты свисающие куски ткани, которые следовало обмотать вокруг тела, чтобы завершить образ. Гойнинген-Гюне передал дух ее неоклассического дизайна в серии фотографий «Барельефы», обессмертив связь Вионне с Древней Грецией.