История моды. С 1850-х годов до наших дней

Движение хиппи, еще один молодежный феномен, было основано на антивоенных и контркультурных настроениях и уходило корнями в стиль битников и богемный стиль. Эпицентром движения был район Хайт-Эшбери в Сан-Франциско. Образ жизни хиппи, для которого были характерны проживание коммунами, беспорядочный секс и употребление наркотиков, представлял собой наивысшее проявление бунта против конформистской, ориентированной на семью матрицы, заложенной в 1950-х годах. Роспись по телу, ироническое ношение армейской формы или винтажных военных мундиров, денима, кожи, замши и лохматого меха были типичными компонентами образа. В высшей степени популярным было окрашивание вещей в технике «тай-дай», которое часто делали вручную в собственной ванне. Образы хиппи на концертах под открытым небом, политических демонстрациях и сборищах всеобщей братской любви способствовали распространению этого стиля. Образ жизни хиппи был представлен в мюзикле «Волосы». Когда известный ретейлер The Gap открылся в Сан-Франциско в 1969 году и начал продавать джинсы Levi’s, пластинки и записи на кассетах, он использовал формат бутика, чтобы воздействовать на молодых покупателей. Название магазина намекало на «разрыв между поколениями» (generation gap), настоящую пропасть между молодыми людьми 1960-х и их родителями. Импортные товары из экзотических стран нашли дорогу в типичный гардероб хиппи, и подиумный потенциал этнических стилей был реализован многими дизайнерами, от Валентино и Пуччи до Арнольда Скаази. Движение хиппи было показано в таких фильмах, как «Я люблю тебя, Элис Б. Токлас» (1968) и «Беспечный ездок» (1969), а его кульминацией стал музыкальный фестиваль в Вудстоке, на котором среди многих других выступили Джоплин, Хендрикс и группа Jefferson Airplane.

Элементы женской моды

Хотя модный мир все еще внимательно следил за традиционной высокой модой парижских домов, молодые дизайнеры, такие как Ив Сен-Лоран и Джон Бейтс, признавали, что их вдохновляет современная культура. Молодежный современный дизайн был доступен всем возрастам и социальным классам. Лондон стал центром культуры бутиков, а калифорнийскую спортивную одежду рекламировали в фильмах для тинейджеров. Короткое увлечение бумажными платьями продемонстрировало новый дерзкий дух моды, тягу покупателей к одноразовым вещам, а также эфемерную природу самой моды.

Ансамбль от Пьера Кардена на весну/лето 1962 года показывает переход от элегантных ансамблей 1950-х годов к футуристическому образу, который он развил в более поздних коллекциях.

Модель Джин Шримптон была сфотографирована в Лондоне в 1962 году в розовом костюме чистых линий с простыми аксессуарами.

Актриса Франс Англад в инкрустированном платье от Марка Боана для Дома Dior, 1967 год.

Финская компания Marimekko продвигала прогрессивные формы и яркие абстрактные узоры.

Светский фотограф Слим Ааронс запечатлел двух женщин в платьях с яркими принтами от Лилли Пулитцер в Палм-Бич в 1964 году.

Хотя в первые годы этого десятилетия сохранялись стили 1950-х годов — такие как облегающий силуэт и каблуки-шпильки, — 1960-е годы быстро предложили новые дизайнерские идеи. На протяжении этого десятилетия развивались различные и глубоко индивидуализированные образы. В первые годы десятилетия начали доминировать геометрические и прямые силуэты, которые Шанель и Баленсиага предлагали в 1950-х годах. Костюмы и пальто повторяли линии дневных ансамблей из туники и юбки. Часто использовались ткани с ярко выраженной текстурой, такие как твид и букле. Цвета были обычно либо благородно-нейтральные, либо приглушенные. Распространены были геометрические детали: очень крупные пуговицы и накладные карманы. Платья часто шились без рукавов, в них использовался расклешенный А-силуэт. Вечерние туалеты соответствовали силуэту повседневных платьев, но шили их из роскошных тканей, таких как атлас, фактурное кружево и расшитые бисером материалы. Их отделывали перьями и мехом.