История моды. С 1850-х годов до наших дней

Яркие платья-рубашки были особенно популярны для теплой погоды и курортов и даже для летних коктейльных вечеринок. Принты часто отражали идеи хиппи, «детей цветов». Финская компания Marimekko предложила платья с яркими абстрактными цветочными и геометрическими принтами. Их популярность в Америке стала еще больше, когда Жаклин Кеннеди начала их носить. Американский дизайнер Лилли Пулитцер создавала похожие простые стили. Ее фирменное платье «Лилли» было неотрезным, без рукавов и предназначалось для женщин, хотевших обойтись без нижнего белья в непринужденной обстановке. Принты Пулитцер часто были цветочными, но она же предлагала и фантазийные принты. Итальянец Эмилио Пуччи также использовал яркие цвета, часто в виде психоделических рисунков на шелковом джерси. В дополнение к белому и кремовому цветам другие светлые тона оставались популярными, включая цвет лайма, фисташковый, светло-голубой, бирюзовый, светло-желтый и абрикосовый. Цветочные принты из обихода не исчезали; частым мотивом были стилизованные геометрические маргаритки, на многих тканях цветы располагались на темном фоне.

Юбки становились все короче, и с 1962 по 1965 год в работах некоторых дизайнеров они поднялись до середины бедра. Такой образ прочно ассоциировался с Андре Куррежем, Руди Гернрайхом и Мэри Куант. Поднявшись на такую высоту, подол там и задержался до конца десятилетия и даже перешел в следующее, хотя ему и бросала вызов другая длина. Женщины старшего возраста и более консервативные редко носили юбки до середины бедра и продолжали носить длину до колен, хотя более молодые женщины были в тренде и приняли мини-юбку. Короткие платья предлагались также для коктейлей и танцев.