История моды. С 1850-х годов до наших дней

К новым журналам для молодежной аудитории относились Honey, который начали выпускать в Британии в 1960 году, и японский журнал Seventeen, дебютировавший в 1967 году. Почтенный лондонский журнал The Queen превратили в Queen и переориентировали на «хипповых» читателей. Содержание стало более молодежным, а графика более яркой. То, как одеваются молодые исполнители, показывали в музыкальных журналах — американском Tiger Beat, британском Fabulous 208, французском Salut, les copains. Давно выходящие журналы продолжали освещать моду, стиль жизни и искусство, но и они ощущали потребность омолодить внешний вид и содержание. Даже в самых элитных изданиях высокая мода по количеству посвященных ей страниц уступала прет-а-порте, и стили молодых потрясателей основ получали наибольшее освещение.

Молодые художники, включая Бобби Хиллсон и Кэролайн Смит, предлагали модные иллюстрации в свежем новом ключе. Иллюстрации Дзюнъити Накахары в Японии были символом развивающегося слияния восточного и западного стилей. Новые таланты, включая Дэвида Бейли и Уильяма Кляйна, присоединились к уже известным фотографам, таким как Ричард Аведон и Ирвин Пенн.

Новый стандарт красоты — тоненькая юная девушка — контрастировал с женственной утонченностью, которой отдавали предпочтение в 1950-х годах. Вместо уверенных в себе зрелых моделей журналы демонстрировали большеглазых длинноногих подростков в угловатых позах, таких как Твигги, Джин Шримптон и Пенелопа Три. В более поздние годы этого десятилетия успешными моделями стали американки Лорен Хаттон и Мариза Беренсон (внучка Эльзы Скьяпарелли). Появились намеки на этническое и расовое разнообразие среди манекенщиц. Любимая модель Кардена японка Хироко стала узнаваемым лицом. Полин Трижер спровоцировала противоречивые отклики, когда наняла чернокожую модель Беверли Вальдес в 1961 году. Дониэль Луна, в которой смешалось несколько рас, появилась на обложке британского Vogue в 1966 году. История на обложке журнала Life 17 октября 1969 года была озаглавлена так: «Черные модели выходят вперед». Дизайнер манекенов Адель Рутштейн после манекена Твигги создала следующий, вдохновившись Дониэль Луной. Модные показы включали все больше элементов перформанса. В некоторых показах одновременно демонстрировали моду для мужчин и женщин. Дизайнеры отправляли на подиум самые экстремальные образы, а сопровождающие показ саундтреки стали более важными.

Модели часто принимали угловатые позы, как на этой обложке журнала L’Officiel за июнь 1965 года. На моделях платья от Ги Лароша.

Дизайнер Полин Трижер примеряет платье на Беверли Вальдес, первой модели-афроамериканке, нанятой на работу крупной американской маркой.

Мода и общество

Законодателями мод могли стать представители всех слоев общества. Хотя в списке стильных женщин-знаменитостей в 1960-х годах все еще преобладали дамы западноевропейского происхождения, в него вошли Дайан Кэрролл, Леонтин Прайс, Шер, принцесса Елизавета из Торо и королева Таиланда Сирикит, отражая разнообразие моделей на подиумах. Знаменитых певиц, актрис, богатых наследниц и светских дам объединяло одно — молодость. New York Times вынесла вердикт: «Внезапно прелестницы Парижа и Седьмой авеню резко помолодели»[74]. Одна из самых заметных законодательниц мод миссис Леонард Хольцер, которую иногда называли Беби Джейн, известная своей роскошной гривой белокурых волос, заявила: «Классов больше нет. Все равны»[75]. Студия Энди Уорхола, известная как «Фабрика», оказалась важным местом встреч для нового общества, где светские дамы, подобные Хольцер, смешивались с другими бунтарями из высшего класса, такими как Эди Седжвик, любимица прессы, которую прозвали youthquaker (молодая потрясательница основ).

Развитие телевидения и средств массовой информации способствовало широкому освещению свадеб знаменитостей. Выходя замуж за Мохаммада Резу Пехлеви, шаха Ирана, Фара Диба надела платье от Ива Сен-Лорана. Баленсиага создал платье для доньи Фабиолы де Мора и Арагон, когда она выходила замуж за короля Бельгии Бодуэна. Свадебное платье британской принцессы Маргарет было создано Норманом Хартнеллом. Несмотря на силуэт с пышной юбкой, платье из органзы было элегантным в своей простоте и резко контрастировало с тем нарядом, который Хартнелл создал для ее старшей сестры тринадцатью годами ранее. Эти два платья ярко иллюстрировали разницу между романтическим, опирающимся на традиционные ценности послевоенным периодом и зарождающимся модернизмом 1960-х годов. Телевизионная трансляция свадьбы принцессы Маргарет позволила копиям платья появиться в продаже через считаные часы после церемонии.

Стиль Белого дома