История украшений. От кольца в носу до царской тиары

У таджичек было наголовное украшение «кош-тилло», которое привязывалось непосредственно надо лбом. Позолоченные серебряные дуги с подвесками из цветного стекла и жемчуга повторяли изгиб бровей, подчёркивая их красоту, а возвышающаяся надо лбом ажурная диадема была усыпана камнями.

Особой красотой отличались свадебные украшения. Драгоценности покрывали голову невесты, спускаясь по обеим сторонам лица, закрывая шею и грудь и защищая, таким образом, от болезней и злых сил.

У таджиков серьги и ожерелья невест из богатых семей украшалось нитями рубинов (лалов), гроздьями кораллов, изумрудами, жемчугом и перламутром. Эти украшения женщина могла носить и после свадьбы до появления первенца. После рождения ребёнка украшений можно было носить меньше, а с 40–45 лет женщине рекомендовалось носить лишь простые кольца и серьги.

В Туркменистане молодой девушке дарили серебряную «шапочку», с которой свисают «гупба» и «чекелек». Она символизировала её готовность вступать в брак.

Казахская невеста сама украшала свой головной убор — саукелё. Шили его из самых красивых тканей, украшали драгоценными камнями, серебром и золотом, вышивали бесценной канителью. У состоятельных невест на саукеле сверкали гранаты, рубины и изумруды.

Казахская невеста в саукеле

И даже очень бедные семьи отдавали последнее, чтобы украсить головной убор дочери-невесты хотя бы бирюзой и сердоликом.

Традиционные афганские украшения издревле изготавливаются из серебра или неблагородных металлов, инкрустируются чаще всего лазуритом и сердоликом. Женщины Афганистана носят серьги, кольца, браслеты, бусы из монеток, нашейные гривны и повязки-чокеры, украшения для головы. Многие из них передаются от матери к дочери.

В Узбекистане у ювелиров была своя цеховая организация, как и у других мастеров. В некоторых городах у них была ещё и специализация, они подразделяясь на мастеров по украшениям, чеканке по серебру и золоту, отделке украшений. Работали сами или на торговца, снабжавшего их материалом. Часть ювелиров работала в дворцовых мастерских. У подмастерьев воспитывали приверженность к цеховым ритуалам, к устойчивости художественных приёмов и старых форм. Нововведения не приветствовались, ученик обязан был копировать и повторять изделия учителя. Были ювелирные школы в разных городах, и знающие люди могли по виду украшения определить его происхождение.

В XVIII веке на этих землях полыхали междоусобные войны, что отразилось на всех ремёслах, а первой половине XIX века началось возрождение кустарной промышленности и художественных ремёсел. Конечно, в основном драгоценности делались для верхушки общества. Но в народе по-прежнему живы были представления об охранительной силе ювелирных украшений, и для обычных людей ювелиры делали товар из дешёвых материалов.

Для знати ювелиры делали филигранную отделку ножен для сабель и рукояток кинжалов, детали конского снаряжения и мужских поясов с накладными и позолоченными пластинками и бляшками с инкрустацией драгоценными камнями. Они оформляли оружие, предметы соколиной охоты, богато орнаментировали посуду и мелкие бытовые изделия из драгоценных металлов, участвовали в оформлении дорогих кожаных переплётов для рукописей металлическими прорезными накладками и застёжками.

Одним из главных центров ювелирного искусства являлась Бухара. Ещё в XVI веке в городе был построен Таки-Заргарон — Купол Ювелиров, это был торгово-ремесленный центр города. Под Таки-Заргарон располагались мастерские и ювелирные лавки.

Бухарские ювелирные украшения XIX века отличаются лаконичностью и округлённостью или нарочитой смягчённостью углов, укрупнёнными деталями, яркими контрастными цветами. В них нет сложных техник и мелких деталей.

В XIX — начале XX века работали с золотом, а чаще с серебром, иногда использовали сплавы или бронзу; из камней: рубин, гранат, берилл, бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые: коралл, жемчуг, перламутр, раковины каури; применяли и цветные стекла. Золотые вещи делались только в ханских дворцах и главным образом во дворцах бухарского эмира.

В начале XX века в Центральную Азию золотые изделия для населения привозили из России. Ввозились фабричные ювелирные изделия русских и татарских мастеров, которые хорошо раскупались.

Местные ювелиры, чтобы выдержать конкуренцию и удешевить изделия, вместо чеканки стали применять штамповку, тиснение узора на матрицах и т. д. Украшениям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя их полыми внутри и обильно отделывая цветными стёклами, блёстками, зеркальными кусочками, разноцветными шёлковыми нитями.

В украшениях преобладал растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.

Индия