История украшений. От кольца в носу до царской тиары

В Китае украшения (ши) играли особую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя. При этом значение материалов и символов в Китае было другим, чем в Европе. Китайцы не делят камни на ювелирные, ювелирноподелочные и поделочные.

В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Кроме того, применялись рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево. Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).

Со времени эпохи Шан-Инь (XVII–XI века до н. э.) и до эпохи Хань (с III века до н. э. до III века н. э.) преобладала бронза, однако археологи обнаруживают и золотые серьги в виде колец, и однозубые шпильки, выполненные в технике литья.

Китайские ювелиры знали несколько техник обработки и изготовления украшений: литье, гравировка, штамп, золочение, филигрань, инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла, аппликация перьями зимородка, эмалирование. Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла были восприняты от европейских ювелиров, то есть появились в империи не раньше второй половины XIX века.

Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.

У каждого камня или материала была своя символика. Например, жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью, обозначавшей самого Будду и его учение. В период династии Цин (1644–1912 годы) крупным морским жемчугом отделывали официальные украшения императора и наиболее знатной аристократии.

В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:

✓ для первого, высшего ранга — рубин,

✓ второй ранг — резной коралл,

✓ третий ранг — сапфир,

✓ четвёртый ранг — лазурит,

✓ пятый ранг — хрусталь,

✓ шестой ранг — раковина тридахны,

✓ седьмой ранг — блестящее золото,

✓ восьмой ранг — резное золото,

✓ девятый ранг — резное серебро.

Было ещё и понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. Они тоже имели определённое символическое значение:

— жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона», символ духовного и материального богатства,

— бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости,

— серебряный денежный слиток как символ богатства,

— круглый амулет и квадратный амулет в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине), знак богатства,

— жезл «по желанию» — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит был символом здоровья и долголетия,

— древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование», выступавший символом семейного счастья,

— книжный свиток — символ успешной карьеры и учёности,

— рулон шёлка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья (китайское слово шёлк созвучно слову «думать о любимом»).

Алмазы в Китае не применялись, зато активно использовались белые или розоватые жемчужины, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины. Цвет камня значил больше, чем его прозрачность.

Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин, то есть до 1644 года, играли однозубчатые шпильки, которые делали из разных материалов. Известны костяные и нефритовые шпильки, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань). Тщательно причёсанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой причёской у девушек.

Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) считались большая шпилька с подвесками, раскачивавшимися при движении, и диадема.

С периода Тан (с 618 года) до конца династии Мин (до 1644 года) использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).

В период Цин ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы, знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы.

Поясные украшения: пряжки, подвески, накладные пластины характерны для мужского костюма. В XVIII веке императорский парадный пояс украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески.

В женском костюме использовались серьги, гребни, украшения в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали причёску. Также были бусы из камня или стекла, подвески-амулеты, парные браслеты, кольца) и даже футляры для длинных ногтей.