Книга путешественника, или Дзэн-туризм

Дело в том, что основная масса топоров, которые сегодня импортируются в нашу страну из-за рубежа. – будь то топоры шведские. финские, американские или китайские, – имеют одну и ту же «колунную» форму. То есть операции, на которые они рассчитаны. – это колка дров и сбивание сучьев. В то же время лесной человек вообще и путешественник в частности постоянно выполняют топором и многие другие работы – строгают, подрубают, высекают какие-нибудь пазы… Короче, для работы нужно: узкое и тяжёлое лезвие, которое концентрирует всю энергию топора и человека в одном месте, – для колки дров и рубки сучьев: относительно тонкая и острая кромка – для столярно-плотницких работ. А класс плотницких топоров в зарубежье, похоже, напрочь отсутствует. Поэтому сегодня, как и встарь, российский путешественник вынужден изготавливать топоры самостоятельно – обтачивая лезвие и самостоятельно выстругивая ручку-топорище до семидесяти-девяноста сантиметров длиной.

Топорища делятся на четыре категории: плотницкие – классические, с двойным изгибом (длиной до 40–50 см): лесорубные – длинные, почти прямые, с «грибком» на конце (80-100 см); промысловые – по сути являющиеся укороченными и облегчёнными лесорубными (70–80 см); и ручки колунов – прямые и массивные, около метра длиной.

На большей части территории России в качестве заготовок для топорищ принято использовать прямослойную берёзу, ясень и бук. В меньшей степени для них подходят ильм и клён – из-за их большей тяжести эти топорища как бы «сушат» руку. Дерево для изготовления топорищ выдерживается в течение года. Мастера стараются использовать прикорневую часть ствола, при этом тщательно следят, чтобы на заготовку не попало сучков, а также значительной свили[8]. Идеальными считаются такие заготовки, у которых направление волокон, из-за особенностей роста дерева, полностью соответствовало бы «строю» топорища, полностью повторяя все его изгибы. Но увы – такие заготовки (равно как и мастера, следящие за подобными мелочами) являются великой редкостью.

Топоры трёх типов – промысловый, плотницкий и лесорубный.

Одним из самых ответственных мероприятий при подготовке снаряжения для путешествия я считаю насадку топора на топорище. Дело в том, что насадка топора отечественными заводами сегодня не выдерживает никакой критики, а между тем это мероприятие предельно просто. С торцевой стороны в топорище вбивается клин – для того, чтобы сам топор, имеющий отверстие в виде обратного конуса, не мог сорваться с рукояти. Клин этот советские, а следом за ними и российские инструментальные заводы делали из железа. Такой клин при рубке сидит неплотно, постоянно шевелится внутри дерева, сминает волокна, расшатывает своё клиновое отверстие и в конце концов или вылетает, или просто разбивает это отверстие изнутри. В это время сам топор начинает шататься, норовит слететь, удары им становятся неуверенными, а сами вы рискуете получить серьёзные повреждения слетевшим с рукоятки стальным инструментом.

Поэтому мастера по насадке топоров поступают так: они берут топорище, тщательно выстругивают посадочное место под тот топор, который будет насаживаться на рукоятку (к сожалению, российское производство штампует топоры, в которых параметры посадочного обратного клина даже в одной партии отличаются на несколько сантиметров). Потом они несколько раз примеряют топор на топорище, с тем чтобы он насаживался на него ровно, без напряжения, но и без зазора, оставляя у торца топора около двух сантиметров выступающего дерева. При этом мастер продолжает тщательно следить за тем, чтобы плоскость лезвия топора соответствовала общей плоскости рукояти.

Выдержав эти параметры, мастер берёт пилу с широким разводом зубьев и пропиливает в топорище паз под клин, который не доходит до конца обуха топора (по посадочному месту) где-то на сантиметр.

Далее выстругивается клин. Этот клин в идеале должен изготавливаться из той же деревянной заготовки, что и топорище, естественно, с соблюдением строя слоёв – точно по оси. Клин должен быть шире пропиленного паза так, чтобы раздавшееся после его вбивания дерево топорища заполнило бы весь объём обратного конуса и намертво закрепило инструмент на рукоятке.

Затем мастер разводит эпоксидную смолу и промазывает ею как внутреннюю поверхность топора, так и посадочное место топорища, пропил для клина и сам клин.

После этого наступает момент собственно насадки.

Мастер берёт смазанный клеем топор, насаживает его на топорище, продолжая следить за тем, чтобы ось лезвия не сместилась относительно оси рукоятки и чтобы на торцевой части топора продолжала торчать часть торца топорища – около двух сантиметров.

В паз, вход в который и виден на этом торце, мастер вбивает промазанный эпоксидной смолой клин.

Посадка топора: слева – по китайскому образцу, справа – по российскому.

Обычно клин выстругивается так, чтобы он не входил в паз до конца даже при заколачивании, а продолжал торчать из топорища. Затем топор устанавливается в вертикальном положении ручкой вниз, пока смола полностью не застынет.