Коко Шанель

Все началось со знакомства Дмитрия с парфюмером Эрнестом Бо. Фигура эта весьма примечательна сама по себе, и знакомство Романова с Бо неслучайно. Эрнест Эдуардович Бо родился в Москве в 1881 году в семье французского парфюмера Эдуарда Бо, приехавшего с матерью в Россию из города Лилля. Сводный брат Эрнеста Эдуард Франсуа Бо последовал по стопам отца и сделал карьеру в компании «Альфонс Рале», позже приобретенную «Шириз ля Бокка», с 1855 года являвшейся официальным поставщиком российского императорского двора. С семнадцати лет Эрнест два года обучался в компании, где работал его брат, трудясь в мыльном цехе. Затем он отслужил во французской армии и вернулся в Россию, чтобы продолжить обучение парфюмерному делу. Карьера Эрнеста Бо была стремительна: в 26 лет он становится не только старшим парфюмером, но и избирается в совет директоров компании. а в 1912 году Эрнест Бо добивается еще большего успеха. Выпущенный им в честь годовщины победы над Наполеоном одеколон становится безумно популярным. Однако разразившаяся мировая война заставила Бо на время забыть о парфюмерии: вплоть до 1919 года он служил во французской армии. После революции многие его коллеги по «Шириз» переехали во Францию и продолжили работу на фабрике компании в Ля Бокка на Лазурном Берегу. Однако, вернувшись с войны, Эрнест Бо не стал устраиваться на работу в «Шириз», не видя там для себя хороших перспектив. Он активно общался с бывшими русскими аристократами, включая представителей императорского двора. Таким образом, Дмитрий, познакомив Бо и Шанель, сделал сразу два добрых дела: парфюмеру предоставил шанс выделиться, а модистке — прекрасную возможность воспользоваться услугами одного из лучших знатоков своего дела.

В конце 1920 года по просьбе Габриэль Бо представил ей сразу несколько склянок с разными ароматами. По его собственным словам, Шанель выбрала аромат под номером пять. Когда парфюмер спросил ее, как будут называться новые духи, она ответила: «Номер пять», объяснив такой странный выбор любовью к этой цифре: пятого числа пятого месяца Шанель устраивала показ мод. Магия цифр всегда привлекала Габриэль. Духи она планировала представить именно 5 мая 1921 года. Любопытное совпадение состоит в том, что после революции в России, национализировав две крупнейшие парфюмерные компании «Рале» и «Брокар» (обе поставляли свою продукцию к императорскому двору), им просто присвоили номера. Первая называлась «Мыльная и парфюмерная фабрика № 7», вторая — «Мыльная и парфюмерная фабрика № 5». Правда, с 1922 года, в отличие от Шанель, которая была вполне довольна названием своей «номерной» продукции, фабрику № 7 переименовали в «Свободу», а № 5 — в «Новую зарю».

Представленные в мае 1921 года широкой публике духи произвели фурор, но Габриэль пока не собиралась их продавать. На Рождество она отправила первые сто флаконов «Номер 5» в качестве подарка своим основным клиенткам. Спрос на духи Шанель взлетел в геометрической прогрессии. На безумной волне успеха в 1922 году они наконец появились в продаже. Что же отличало самое лучшее творение Бо и Шанель от продукции конкурентов? Эрнест Бо, известный своими экспериментами с запахами и лабораторными исследованиями, создал аромат своеобразный для того времени. Парфюмер отошел от традиционных кодов и совершил революцию в своей области. Он создал небывалый аромат, пышный цветочный букет, абстрактный, загадочный, без явных доминирующих нот. Радикально новая композиция, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды. Как говорила сама Шанель, это «духи для женщин, которые пахнут женщиной».

Надо сразу сказать, что сейчас состав духов не может быть на сто процентов аналогичен тому, который изобрел Эрнест Бо, так как Международная ассоциация парфюмеров с каждым годом запрещает все большее количество компонентов. Мотивируется это тремя основными причинами: жалобы аллергиков (компоненты-заменители стали гипоаллергенными), они могут вызвать даже наркозависимость, а также защита окружающей среды. «Нашумевший закон запрещает использование цитрусовых масел, жасмина и циберина, а также некоторых редких, диких растений, находящихся под угрозой частичного или полного исчезновения. Таких как дерево сандала и мох некоторых пород дуба, которые стали реже встречаться в природе. Поэтому парфюмеры заменили их близким по аромагруппе деревом амириса. Еще в 70-х годах, по требованиям Гринписа, были запрещены натуральный белый мускус и амбра, их заменили синтетическими компонентами. Кроме запрета на натуральные вещества, ассоциацией были запрещены в использовании и синтетические компоненты: Гидроксицитронеллаль (аналог натуральных ароматов лилии и ландыша), Квинолон (воспроизводит ноты мха, ветивера и земли), Гелиотроп (вещество, входящее в состав пряно-цветочных духов). В далекие 1950-е эти вещества использовались в концентрации 30 %, в нынешнее время разрешены для применения меньше 3 %»[31].