Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

В экспозицию «моды после Моды» мы включили творчество датского художника и дизайнера Хенрика Вибскова с его многообразным опытом работы в различных направлениях: он не только занимается дизайном одежды, но еще придумывает перформансы и инсталляции в разных странах и разных местах, в том числе общественных. Изначально его инсталляция под названием «Гармонический рот» (Harmonic Mouth), представленная в музее, была разыграна как спектакль в лесу в окрестностях Копенгагена – на выставке можно было посмотреть его видеозапись. Он сочетал в себе множество отсылок не к публичным, а к камерным и интимным пространствам моды, к физиологии тела и ее взаимодействию с одеждой, а также к взаимодействию моды с течением времени (ил. 20 во вклейке). Эта инсталляция обращалась к моде, рассказывала о ней и, подобно моде, одновременно сбивала с толку и доставляла удовольствие в зависимости от того, с какой точки зрения смотрел на нее посетитель и что при этом ощущал. Рядом демонстрировались инсталляция и видео, созданные Люси Джонс, нью-йоркским дизайнером, которая в своем творчестве учитывает проблемы людей с физическими отклонениями и инвалидностью. Ее инсталляцию, состоящую из двадцати двух «рукавов» из ткани, можно назвать визуальным поэтическим откликом на сложные отношения между телом и одеждой, а снятое ею динамичное видео еще усиливает это впечатление (ил. 11.4). Дуэт финских художников тоже обратился к теме взаимодействия тела и одежды, рассматривая изнанку последней. Нью-йоркские дизайнеры Eckhaus Latta вместе с режиссером Алексой Каролински сняли видеоролик, в котором показано, насколько самые глубинные аспекты нашего самосознания и эмоций связаны с тем, как мы выглядим и что носим. Туомас Лайтинен и Крис Видал Тенома взяли за основу своей работы издаваемый ими журнал SSAW, подчеркивая, что мода одержима визуальными образами. Японский дизайнер Рёхэй Каваниши оспорил тотальную зависимость моды от брендов и дизайнерских лейблов. Его работа возвращает к вопросам, с обсуждения которых я начала эту главу, когда говорила о господстве брендов, которое Тери Агинс считает одной из причин конца моды, а Кристофер Бруард рассматривает как один из трех возможных аспектов ее изучения.

Бруард говорит о том, как выставка, посвященная моде, связана с архивными источниками, практиками современной моды и бизнесом, и в совокупности они составляют оптимальную перспективу, на которую ориентированы новые практики организации выставок и сама мода. Как видно из приведенных примеров, формат выставки, рассказывающей о моде, сейчас объединяет в себе небывалое разнообразие представлений и практик. Это направление можно и нужно рассматривать как расширенное поле практических исследований, которые способствуют развитию критического анализа моды. Время играет здесь существенную роль. Эта дискуссия не только крайне необходима – она очень запоздала. Хотя не стоит буквально понимать слова о «конце» моды, можно сказать, что настало время заполнить некоторые пробелы, подвести итоги, осмыслить сложные вопросы. И выставка, которая говорит о моде, является в такое время незаменимым инструментом.

Библиография

Адорно Т. Критика культуры и общество / Пер. В. Котелевской. artguide.com/posts/1519 (по состоянию на 18.05.2019).

Адорно Т. Музей Валери-Пруста / Пер. С. Ромашко // Художественный журнал. 2012. № 88.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Николаева. М.: Кучково поле, 2016.

Барт Р. Орнаментальная кулинария журнала «Эль» // Барт Р. Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.

Беньямин В. О понимании истории / Пер. Н. М. Берновской // Озарения. М.: Мартис, 2000.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 122–152.

Бодрийяр Ж. Мода, или Феерия кода // Символический обмен и смерть / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000.

Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. А. Гараджи. М.: Ad Marginem, 2000.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Пер. А. Качалова. М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2018.

Бруард К. Между музеем и академией: исследования в области моды и «заинтересованные стороны» // Теория моды: одежда, тело, культура. 2006. № 29. С. 175–188.

Вайнштейн О. Everybody lies: фотошоп, мода и тело // Теория моды: одежда, тело, культура. 2017. № 43. С. 201–235.

Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. С. Г. Сорокиной. М.: Прогресс, 1984.

Вульф Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике // Эстетика: В 4 т. Т. 3. М.: Искусство, 1971.

Гечи А., Караминас В. Леди Гага: «Американская история ужасов», мода, монструозность и гротеск // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 47. С. 155–179.

Де Клер Ш. Мода на периферии: самоопределение и местный колорит в путешествии Ирландии в мире моды // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 49. С. 45–71.