Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Считается, что Оливье Сайяр, директор музея Гальера, вновь оживил интерес к экспозиции музея в 2010 году, когда занял эту должность629. Парижский музей моды был закрыт на реконструкцию до 2013 года – именно тогда Сайяр организовал свою первую выставку: ретроспективу творчества модельера Аззедина Алайи. Впоследствии Сайяр всегда стремился рассказывать историю моды в духе современности. В проектах, куратором которых он выступал, Сайяр подчеркивал статус вещи и привлекал внимание к перформативной и диалогической стороне моды. Особенно известны два показа, в рамках которых он сотрудничал с актрисой Тильдой Суинтон. Первый из них, «Невероятный гардероб» (The Impossible Wardrobe), состоялся в Токийском дворце в сентябре 2012 года вместе с другими показами весенне-летних коллекций 2013 года. За три сорокаминутных сеанса Суинтон, одетая в белый муслиновый плащ и перчатки – типичный наряд моделей в ателье высокой моды (из недавних примеров можно назвать дом моды Martin Margiela) – показала 57 предметов одежды, выйдя с ними на небольшой подиум (ил. 11.2). В число этих предметов вошли вещи из собрания музея, охватывающие период с конца XIX столетия по середину XX и созданные такими прославленными дизайнерами, как Кристиан Диор, Коко Шанель, Эльза Скьяпарелли, Мариано Фортуни и Ив Сен-Лоран, а также многими другими. Хотя Суинтон не надевала эти вещи на себя, она оживляла их своими жестами и выражением лица, подчеркивая взаимозависимость одежды и тела. То же можно сказать и о других показах, над которыми модельер и актриса работали совместно. Во время перформанса «Вечное платье» (Eternity Dress, 2013) платье кроилось прямо на Суинтон на глазах у публики. Годом позже, в рамках спектакля «Необходимый гардероб» (Cloakroom Vestiaire Obligatoire), актриса обыгрывала верхнюю одежду, позаимствованную у сидящих в зале зрителей, характер которых для нее раскрывался в их вещах630.

11.2. Тильда Суинтон демонстрирует форейторскую куртку 1860 года. «Невероятный гардероб». Токийский дворец в Париже. 29 сентября 2012. Фотография: PIEROBIASION/AFP/Getty Images

В своих кураторских проектах Сайяр опирался на исторические архивы, оттеняя связь современной моды с прошлым. Когда в июне 2017 года было объявлено, что в январе будущего года Сайяр покинет пост директора музея, чтобы работать в модной индустрии, едва ли следовало удивляться, что он переходит в компанию с историей. Сайяру предстояло «возглавить творческое, имиджевое и культурное направление» французского элитного бренда мужской обуви и кожаных изделий J. M. Weston. В связи с этим он говорил, что переходит «от изучения прошлого к творчеству ради настоящего»631. Выбор компании говорит о многом: она была основана в 1891 году и до сих пор поставляет обувь, изготовленную вручную, поэтому ее изделия обладают историей, сопоставимой с «родословной» предметов из собрания музея Гальера. Переход куратора, к тому же обладающего значительным авторитетом, из музея в индустрию моды заставляет задуматься о тесных связях между модой в музее и в коммерческом контексте, между двумя профессиональными сферами. Люксовые бренды одежды устраивали выставки ради рекламы своей продукции либо в собственных магазинах632, либо, что выглядело более амбициозно, в музеях, часто сотрудничая с людьми искусства. Louis Vuitton работал с японскими художниками Такаси Мураками и Яёи Кусамой. Hermès, Chanel и Dior также привлекали художников к работе над своими выставками, проходившими в крупнейших музеях разных стран. Такая «артификация»633 служила средством подчеркнуть уникальность и подлинность люксовых брендов. Параллельно в академических кругах произошел «материальный поворот», который, по мнению Сары Скатурро из Института костюма Метрополитен-музея, дал кураторам, занимающимся модой, возможность в своих исследованиях снова выдвинуть на первый план отношение к объекту, соединив его с «разнообразными культурными подходами»634. Кроме того, повсеместное проникновение виртуальных технологий в повседневную жизнь способствовало превращению дорогой и уникальной модной вещи как товара и культурного артефакта в фетиш. Когда элитные модные бренды начали финансировать выставки, чтобы продемонстрировать свою долговечность и подлинность, свое наследие, свою связь с искусством и актуальность, музеи (не специализирующиеся на моде) все чаще стали обращаться к моде и ее объектам.