Корона. Официальный путеводитель по сериалу. Елизавета II и Уинстон Черчилль. Становление юной королевы

Разработать такую коллекцию шляп и платьев было трудно, но Норман Хартнелл, создававший наряды для королевской семьи еще с 1930-х годов, вполне справился с этой задачей. Королевская мода – это не вершина моды, это игра по собственным правилам. Конечно, «королевские» ткани и стиль могут иметь поверхностное сходство с той одеждой, которую носит остальной мир, но на самом деле такие наряды указывают на «инаковость» человека, который в них облачается. Шляпа, перчатки, яркие и броские цвета, которые обычные дамы носят разве что на свадьбах… Да плюс внушительная дамская сумочка, которую королева носит с собой повсюду, хотя руки у ее фрейлины совершенно свободны. Как отмечал Хартнелл, костюм королевы, в котором она появляется на публике, должен «бросаться в глаза, но не быть вульгарным».

Хартнелл, который в 1947 году создал свадебное платье Елизаветы, а позднее ее парадные коронационные одеяния, предложил королеве эскизы для платьев, в которых она зимой будет посещать десяток стран Содружества. В свое время Елизавета попросила украсить платье для коронации эмблемой каждого доминиона, главой которого она была: австралийской акацией для Австралии, папоротником для Новой Зеландии и лотосом для Цейлона (Шри-Ланка). Таким образом, в платье, которое предназначалось для церемонии в аббатстве, можно было появиться на церемониях открытия парламента в этих трех странах. Вскоре Хартнелл, известный как мастер роскошной вышивки, расширил эту концепцию и предложил вышивать местные полевые цветы как эмблему по крайней мере на одном костюме для каждой страны и территории, которую посетит королева, а это были Бермудские острова, Ямайка, Фиджи, Тонга, Новая Зеландия, Австралия, Кокосовые острова, Цейлон, Аден, Уганда, Мальта и Гибралтар. Дизайнеру также приходилось незаметно справляться с практическими проблемами, которые возникали при носке легких платьев в регионах с жаркой погодой. Такие платья могли легко развеваться на ветру. В целях соблюдения приличий для каждого платья шили нижнюю юбку, а затем в обе юбки добавляли небольшие свинцовые утяжелители по подолу.

«Ее шляпа не должна была закрывать лицо, чтобы королеву всегда можно было сфотографировать, – говорил Норман Хартнелл позднее в интервью New York Times, – и она не должна была быть настолько большой, чтобы ее приходилось придерживать на ветру. В конце концов, одна рука нужна королеве для того, чтобы принимать букеты цветов, а другая – для рукопожатий…»

«Королева и королева-мать не хотят быть законодателями моды. Они оставляют это людям, которые занимаются менее важной работой».

Немодность как неотъемлемое свойство королевского гардероба стала излюбленной темой работ молодого, но подающего большие надежды модельера Харди Эмиса. Елизавета выбрала его как конкурента Хартнеллу для создания повседневной части гардероба для ее турне (а также для организации здоровой ценовой конкуренции). «Мне не кажется, что королева считает, что шикарная одежда – это одежда, которая дружелюбно к тебе относится, – любил повторять Эмис. – В шикарной одежде всегда есть нечто холодное и бессердечное, а этого она старается избегать». Эмис, который был на восемь лет младше Хартнелла, сам называл себя снобом. «Я за элитарность и ее сохранение», – пояснял он. Эмису же принадлежит мысль о том, что если он попадет в рай, то там его будет встречать Господь Бог в костюме с пятью пуговицами…