Если фильм «Пятый элемент» – это самый невероятный вклад Жана-Поля Готье в создание костюмов для кино, то его работа с режиссером Педро Альмодоваром в фильме «Кожа, в которой я живу» (2011) стала его самым рациональным творением. Готье сотрудничал с художником по костюмам Пако Дельгадо, чтобы создать трико, похожее на вторую кожу, для персонажа фильма Веры Крус (Елена Анайя). Анайя играет мужчину, выздоравливающего после операции по перемене пола. Альмодовар отверг первые наброски Готье как слишком театральные. Он считал, что дизайнер лучше работает в строго определенных рамках, чтобы главным оставался сюжет. Строчка на трико Веры – это намек на заживающие шрамы на ее теле. Но Готье получил шанс остаться собой: в сцене, где мужчина насилует Веру, появляется тигровый костюм. Это рискованная сцена, абсурдная, забавная и сбивающая с толку, воплощающая все грани Жана-Поля Готье и его творчества.
Крис Такер в роли эпатажного Руби Рода стал самым ярким воплощением стиля Готье среди персонажей «Пятого элемента». Columbia/Tri-Star/ The Kobal Collection/Jack English
Кэти Перри в 2014 году в платье от Moschino, которое отдает дань униформе McDonald’s в «Пятом элементе». Jun Sato/ WireImage/Getty Images
Трико, которое носит Елена Анайя в фильме «Кожа, в которой я живу», было создано Готье и Пако Дельгадо, чтобы оно стало второй кожей, или «броней», для ее персонажа. El Deseo S.A./The Kobal Collection
Карл Лагерфельд
(Karl Lagerfeld)
Пир Бабетты (1987)
Высокие каблуки (1991)
Разомкнутые объятия (2009)
Карл Лагерфельд в 1972 году. Через десять лет он возглавит модный дом Chanel и вдохнет в него новую жизнь. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images
В фильме «Разомкнутые объятия» Пенелопа Крус одета в платье-футляр из крепа, как в коллекции Chanel сезона весна/лето 1992 года. UPI/Canal+ Espana/El Deseo/The Kobal Collection
Карл Лагерфельд заново изобретал силуэт и стиль в каждом модном доме, на который он работал. Он неутомимый новатор моды. Лагерфельд начинал свою карьеру в доме Pierre Balmain, потом работал в Jean Patou, Tiziani of Rome, Chloé, Fendi и, наконец, в 1983 году возглавил дом Chanel. Это была его самая большая победа. Он также выпускает коллекции под собственным именем[3]
.Удивительно, что Лагерфельд находит время для кинематографа. Он снял три короткометражки для Chanel, в двух из которых основательница дома Коко является центральным персонажем. Карл Лагерфельд повсюду, но при этом он не стал вездесущим.
Лагерфельд присутствует на экране в основном через марку Chanel, но можно увидеть в кино и его собственные ранние работы. Именно он одевал Жанин Рейно в роли экзотичной артистки ночного клуба и смертельно опасной сатанистки Лорны Грин в фильме «Суккуб» (1968). Даже в те времена Лагерфельда сложно было отнести к той или иной категории дизайнеров, так как костюмы Лорны – это и кипенно-белый брючный костюм, и серебристое платье из люрекса с пластмассовыми дисками-вставками на бретелях. Его самым сенсационным нарядом в этом фильме стал красный халат в пол с длинными расклешенными рукавами, глубоким вырезом и поясом на талии. Полы халата иногда распахиваются при ходьбе, и тогда зритель видит черное нижнее белье Лорны. Именно этот наряд насыщенного оттенка крови она надевает, когда в ней пробуждается дьявольское начало. Лорну называют дьяволицей во плоти, и это подчеркивают ее откровенные костюмы и грим в стиле женщины-вамп. От режиссера фильма Хесуса Франко трудно было ожидать иного.
В семидесятые годы Лагерфельд создал костюмы для нескольких фильмов, включая триллер «Чудовищная декада» (1971), главную роль в котором сыграл Орсон Уэллс. Также он трижды делал костюмы для актрисы Стефани Одран, и наиболее известной из этих работ стал датский фильм «Пир Бабетты» (1987). Под руководством режиссера Габриеля Акселя Лагерфельд придумал для Одран простой наряд беженки, намеренно парижский по стилю. Это было сделано не по личной просьбе Одран, сыгравшей загадочную и талантливую повариху Бабетту, а для того, чтобы ее персонаж выделялся на фоне остальных.