Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Романтическая комедия «Миллионерша» (1960), действие которой происходит в Лондоне, полностью оправдывала выбор экстравагантных костюмов. Софи Лорен играет Епифанию, избалованную наследницу состояния, доставшегося ей от отца. «Миллионерша» невозможна без Лорен, пожалуй единственной женщины в мире, чью красоту не затмевают ошеломляющие наряды. Но при этом Бальмен, автор грандиозных моделей, понимал, что это костюмы для фильма, а не для подиума. Персонаж Лорен не должен появляться в одежде, не соответствующей ее миру, и никогда не делает этого. Если сюжет позволяет, Лорен носит новый ансамбль в каждой сцене. Она даже переодевается в фиолетовое, зауженное книзу платье (символический цвет смерти) и широкополую шляпу в тон, чтобы совершить попытку самоубийства и прыгнуть в Темзу. Дальше в фильме Бальмен одевает Епифанию в белое, когда она открывает клинику «для бедных». В белом платье-футляре, свингере в тон с отделкой из норки, белых туфлях на низком каблуке и белой шляпке «цветочный горшок» она выглядит как богатая благотворительница, отчаянно пытающаяся казаться интересной. Она совершает смехотворную попытку доказать свои деловые качества, побывав инкогнито на фабрике спагетти. Но для этого она надевает серое платье из тончайшей кожи, берет кожаную сумочку в тон и мягкую широкополую шляпу. И все это невероятно дорогое. Бальмен заново использует свои базовые модели середины и конца пятидесятых годов: меховые пальто и муфты, зауженные книзу платья с поясом и платья-футляры длиной до колен. Сильно затянутый корсет придает фигуре Лорен требуемый силуэт «песочные часы».

Лондон шестидесятых уходил от скульптурных форм к мальчишеской, не такой явно женственной фигуре, и символом нового силуэта стала юная модель Твигги. Фильм «Миллионерша» стал последним приветом элитной моде для богатых женщин за тридцать. Будущее теперь принадлежало молодым… и универсальным магазинам.

Кэй Кенделл (слева) восстанавливалась после перелома таза, когда Пьер Бальмен шил для нее костюмы к фильму «Дебютантка поневоле». Во время большинства примерок актриса лежала, чтобы облегчить боль. MGM/Photofest

Реклама «Пьер Бальмен в Debenhams» 1959 года, когда высокая мода стала приходить в дорогие универсальные магазины. © Illustrated London News Ltd/Mary Evans

Софи Лорен в фильме «Миллионерша», укутанная в меха и в шляпе «цветочный горшок». Попытки ее персонажа «одеться поскромнее» определенно не удаются. © AF archive/Alamy Stock Photo

Софи Лорен в зауженном книзу платье от Бальмена в фильме «Миллионерша». Ей удается выглядеть великолепно даже после прыжка в Темзу. © AF archive/Alamy Stock Photo

Пьер Карден (Pierre Cardin)

Красавица и чудовище (1946)

Добыча (1966)

Денди в желе (1968)

Пьер Карден в своей мастерской в 1975 году. © Manuel Litran/Corbis

Джейн Фонда в роли Рене в фирменных мехах от Пьера Кардена во франко-итальянском фильме «Добыча». Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Пьер Карден работал в ателье Кристиана Диора, когда тот запускал свою ультраженственную коллекцию New Look в 1947 году. При этом фирменный стиль Кардена со смелыми геометрическими формами, игнорирующими женскую фигуру, а не подчеркивающими ее, может показаться прямо противоположным. Но на самом деле Карден, как и Диор, заворожен архитектурой и конструкцией, он просто иначе выстраивает свои модели. Карден – самый продаваемый дизайнер на планете. Его имя украшает все – от туалетных принадлежностей до салонов автомобилей. Кинематограф стал просто еще одним способом познакомить людей с работами Кардена, хотя его первый опыт работы художником по костюмам был чистой случайностью. В шестидесятые годы Карден много работал для кино, в семидесятые делал это время от времени, а потом покинул кинематограф ради других проектов. В его портфолио входят роскошные платья для Элизабет Тейлор в фильме «Очень важные персоны» (1963) и лаконичный шик костюмов Джейн Фонды в фильме «Добыча» (1966). Они воплощают все, что означает имя Карден.

Пьер Карден недолго работал закройщиком у легендарного экспериментатора Эльзы Скиапарелли, а в 1945 году стал шить для дома Paquin. Там он познакомился с режиссером Жаном Кокто, модным иллюстратором Кристианом Бераром и актером Жаном Маре. Его попросили помочь в создании костюмов для экранизации «Красавицы и чудовища» (1946), режиссером которого был Кокто. Костюмы в этом фильме экстравагантные, исторически утрированные, сшитые из большого количества ткани, похожие на собственный стиль Paquin. Потом Карден перешел работать дизайнером к Диору, а в 1950 году открыл собственный модный дом. Свою первую коллекцию он представил в 1953 году, а его главные работы в кино зрители увидели десять лет спустя.