Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Когда дизайнер еще работал в Jil Sander, к нему обратилась художник по костюмам Антонелла Каннароцци, чтобы он воплотил ее идеи для романтического фильма на итальянском языке «Я – это любовь» (2009). В результате появилась коллекциях новых и реконструированных костюмов, которые соответствовали сдержанному стилю богатых европейцев. В центре истории преображение главной героини Эммы Рекки (Тильда Суинтон). У нее начинается роман с молодым любовником, и она вырывается из оков аристократического миланского общества. К примеру, ярко-красное платье Эммы – визуальная метафора ее латентного желания – было из зимней коллекции 2008 года, созданной Симонсом для Jil Sander. В оригинале оно серое, но для фильма платье сшили в красном цвете, чтобы оно соответствовало потребностям сюжета. В ленте «Я – это любовь» можно увидеть некоторые из самых «говорящих» с точки зрения цвета костюмов в кинематографе последних лет.

Каждый предмет одежды, который носит Эмма, отражает ее сексуальное пробуждение и отказ от прежней жизни. Самое интересное заключается в том, что тщательно подобранный гардероб Тильды Суинтон, состоящий из цельнокроеных платьев без декоративных деталей и однотонного трикотажа, был с энтузиазмом встречен модной прессой как воплощение женственной изысканности. Все костюмы были предоставлены Симонсом и его командой. И все же в контексте истории Эмма попадает в ловушку «пустоты» этой одежды и в конце концов уходит из семьи, одетая в куртку от спортивного костюма и мешковатые хлопковые брюки. Фильм иронизирует над так называемым идеалом женственности, и как бы ни были хороши тщательно составленные ансамбли Эммы, она отвергает их ради богемного комфорта. Вполне вероятно, что Симонс уловил эту иронию с самого начала. Его задача в Jil Sander состояла в том, чтобы увести бренд от минимализма и сделать его более новаторским и коммерчески привлекательным. Костюмы Симонса – это отражение лучшего в Jil Sander. На самом деле, несмотря на восторги прессы, фильм «Я – это любовь» направлен против моды.

Сотрудничество Рафа Симонса с Антонеллой Каннароцци было гармоничным и даже принесло дизайнеру номинацию на «Оскара». Это крайне редкий случай для костюмов в фильме о современности (действие картины разворачивается примерно в 2000 году). Когда Симонс увидел, как придуманная им одежда создает характер вне подиума, это произвело на него впечатление. Каннароцци очень вдумчиво подбирала костюмы для фильма «Я – это любовь» и действовала сдержанно. Она не поддалась соблазну и не стала демонстрировать роскошные изыски моды. Для Каннароцци роль художника по костюмам всегда заключалась в функциональности, а не в украшательстве, в необходимости одеть персонаж, а не актера.

В 2013 году Рафа Симонса пригласили создать эксклюзивные костюмы для Сигурни Уивер и Изабель Юппер в фильме «Боди-арт», который снимали по повести Дона Делилло «Художник по телу» (The Body Artist) 2001 года. Сюжет похож на историю о привидениях. Недавно овдовевшая женщина пытается выяснить тайну дома на пляже, в котором она живет. Это был идеальный вариант для Симонса, работавшего в доме Dior, шанс открыть тесный мир и наполнить его светом, свежим дизайном, отражающим его последние творения в модном доме. Но Уивер и Юппер покинули проект, а новый режиссер видит фильм по-другому, так что неизвестно, будет ли Симонс создавать костюмы для этой ленты. Так как он получил большое удовольствие и приобрел опыт, работая над фильмом «Я – это любовь», а также учитывая его желание выйти из зоны комфорта, Симонс наверняка будет еще создавать костюмы для кино.

Тильда Суинтон в фильме «Я – это любовь» в платье от Рафа Симонса для Jil Sander. Несмотря на лаконичную визуальную эстетику, Симонс не считает свое творение минималистичным. First Sun/Mikado Film/The Kobal Collection

Красное платье Суинтон в фильме «Я – это любовь» в оригинале было серым, но художник по костюмам Антонелла Каннароцци потребовала от Симонса сделать наряд красным, чтобы он лучше соответствовал фабуле фильма. © Photos 12/Alamy Stock Photo

Ральф Лорен (Ralph Lauren)

Великий Гэтсби (1974)

Энни Холл (1977)

Манхэттен (1979)

Ральф Лорен рассматривает эскизы в своем офисе на Седьмой авеню в Нью-Йорке в 1977 году. Придуманный Лореном мужской стиль, вдохновленный одеждой для верховой езды, задавал тренды даже в восьмидесятые годы. Susan Wood/ Getty Images

Роберт Редфорд в роли Джея Гэтсби. Здесь Редфорд в костюме, придуманном Ральфом Лореном и сшитом по спецификациям художника по костюмам Тиони В. Олдридж. Paramount/Photofest