Парижская мода. Культурная история

Жак Фат был еще одной звездой парижской моды, хотя его карьера оказалась очень краткой: с 1937 года до безвременной кончины модельера в 1954 году. Если Диор был королем моды, Фата часто называли ее наследным принцем. Его одежда выглядела эффектной, молодежной и сексуальной. Более того, подобно Диору (и в отличие от Баленсиаги), он охотно сотрудничал с американскими производителями. Так, в 1948 году он заключил контракт с Джозефом Халпертом, для которого создавал по две коллекции готовой одежды в год. Пьер Бальмен открыл собственный модный дом в 1945 году; в 1946 году он посетил Соединенные Штаты, чтобы изучить потребности американского рынка. В 1951 году он основал свое дело в Нью-Йорке и создал коллекцию, специально адаптированную для американской клиентуры. Юбер де Живанши открыл модный дом в 1952 году; он прославился своими раздельными комплектами одежды, а также платьями, которые шил для кинозвезды Одри Хепбёрн.

Как показывают все эти примеры, новую когорту кутюрье составляли в основном мужчины – в отличие от межвоенного периода, когда в моде доминировали женщины-дизайнеры. Впрочем, в 1954 году 71-летняя Габриэль «Коко» Шанель вернулась из Швейцарии и возобновила профессиональную деятельность. Хотя ее первая коллекция была холодно принята во Франции, поскольку слишком напоминала ее работы 1930‐х годов, американцы с энтузиазмом восприняли «неподвластные времени» модели Шанель, особенно ее деловые костюмы.

Открылось несколько новых домов высокой моды – однако еще больше закрылось. В период с 1947 по 1951 год четырнадцать модных домов были вынуждены прекратить свою деятельность, а в течение следующих нескольких лет за ними последовали многие другие, в том числе престижные компании: модные дома Lelong, Molyneux, Paquin-Worth, Rochas и Schiaparelli. Кроме того, французская высокая мода с трудом адаптировалась к современной индустрии готовой одежды. В результате успех кутюрье сильно зависел от продажи лицензий. В конечном счете, однако, эта стратегия оказалась ненадежной, поскольку наличие множества копий, как лицензионных, так и пиратских, подрывало репутацию оригиналов. Разрушалось то, что мы сегодня именуем «идентичностью бренда». Например, в 1954 году в некоторых американских магазинах использовались специфические коды: платье, созданное по мотивам Dior, помечалось «Месье X», по мотивам Fath – «Месье Y» и по мотивам Givenchy – «Месье Z»[502]. Таким образом, несмотря на возрождение парижской высокой моды, модная индустрия переживала переходный период, результатом которого явилась реконфигурация модной географии.

«Бомба» во Флоренции

Еще в январе 1947 года американское издание Vogue, говоря об итальянской моде, хвалило ее как «веселую, обаятельную, иногда эффектную», хотя и не особенно «оригинальную или захватывающую». Говоря языком виноделия, если французская мода оставалась «Шато марго» модного мира, итальянский стиль был приятным и недорогим кьянти. Вместе с тем автор публикации полагал, что «в Италии имеется все необходимое для создания жизнеспособной и оригинальной модной индустрии: таланты, текстиль и множество красивых женщин»[503]. Конечно, Италия имела долгую и почтенную традицию производства текстиля класса «люкс». В начале XX века известность заслужили и производители аксессуаров, такие как Gucci и Ferragamo. Однако развитие подлинного итальянского стиля и итальянской модной индустрии началось только после Второй мировой войны. Италия стала частью новой международной системы моды. «Жизненно важную роль» в этом процессе сыграли Соединенные Штаты: речь идет не только о финансовой поддержке итальянского производства в рамках плана Маршалла, но и о восторженно принявшем итальянскую моду американском рынке[504].

Первые крупные коллективные показы итальянских модных коллекций для международных потребителей и журналистов состоялись во Флоренции в 1951 году. Американская пресса отреагировала на них с энтузиазмом. Журнал Life опубликовал большую статью, рассказывающую, как лидеры американской моды «снизошли до маленького города-музея Флоренции», организовав «дружеское вторжение». Показы были многолюдными и хаотичными, однако в итоге имели успех. Италия «предприняла хорошую попытку войти в модную высшую лигу», а ее «новоиспеченная модная индустрия», как полагали некоторые, «бросает вызов Парижу»[505]. Французская пресса также откликнулась на это событие, заметив, что «бомба», разорвавшаяся во Флоренции, угрожает парижской «монополии» на высокую моду[506]. Следующий крупный показ итальянской моды состоялся в одном из самых красивых мест Флоренции, в Белом зале Палаццо Питти. Он привлек еще больше покупателей и журналистов. Даже убежденные франкофилы, например редактор модного издания Беттина Баллард, признавали, что было «приятно обнаружить моду в стране, где столько прекрасного… а люди так вежливы и открыты»[507].