Читаем Письма из Гималаев полностью

Письма из Гималаев

РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, ПИСЬМО РАЛЬФУ-ПЕТЕРУ[76] МЭРТИНУ ЗА ДВА ДНЯ ДО ЕГО СМЕРТИМЕ

Рано, 24 апреля 2016

Дорогой Ральф,

все никак не освою компьютер, поэтому пишу тебе эти последние строчки от руки. Это не утешение, но благодарность за все те дни, которые мы вместе провели в пути; за все ночи, которые проговорили напролет, и за все вино, которым угощали друг друга. Благодарю и за книгу о Нанга-Парбат, а также за все многочисленные идеи, которыми ты со мной делился и которые продолжат жить во мне, пока и я не растворюсь в бесконечности.

Я восхищаюсь тобой, а также твоим смелым и значимым поступком, ведь таким образом ты до последнего остаешься человеком, который свершает. Утешает мысль, что после всего, что мы пережили вместе, ты продолжишь жить в моих воспоминаниях. Как утешает и то, что Ирене будет для нас связующей нитью.

На прощание хочу сказать – кали пхе[77] и громкое лха гьяло.

Твой Райнхольд

РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, ЭКСПЕДИЦИЯ 2016–2017 В СОЛУ-КХУМБУ, НЕПАЛ, КАТМАНДУ

28 октября 2016

В самолете из Абу-Даби в Катманду сидят трекеры со всей Европы. Их узнаешь по обуви, одежде и манере жестикулировать. Их взгляд обыкновенно устремлен вдаль, в качестве ручной клади – рюкзак. Всем им интересно, что изменилось в Катманду. Выпал ли снег в Солу-Кхумбу?

После землетрясения прошло уже два с половиной года, восстановительные работы продолжаются до сих пор. Многие непальские друзья жертвовали средства или даже выступили со своими инициативами: восстанавливали школу, приют или разрушенный мост. Я тоже много лет активно помогаю Непалу. К примеру, когда в Кхунде хотели снести больницу, построенную еще сэром Эдмундом Хиллари на средства его «Гималайского фонда», мой фонд Messner Mountain Foundation совместно с Вольфгангом Наирцем взял на себя финансирование реставрации.

В Кхунде скоро зима, из-за снега работы придется остановить. Любопытно узнать, как в полуразрушенном-полуотстроенном здании устроился врач. Также хочу выяснить, оправились ли люди после шока от землетрясений 25 апреля и 12 мая 2015 года. Подземные толчки в регионе случаются из-за тектоники – индостанская плита движется под евразийскую. Как раз с южной стороны Гималаев проходит линия разлома.

Однако многие непальцы верят, что землетрясения – дело рук богов, и отдаются на волю судьбы. Они строят новые дома и дожидаются следующего землетрясения. Куда им податься? Непал – густонаселенная страна, на северной границе которой высочайшие горы, возникшие миллионы лет назад. Век человеческий – мгновение в масштабах истории Земли, потому землетрясение или последствия муссонных дождей воспринимаются как личная трагедия. Невидимый теплый влажный воздух струится со стороны Бенгальского и Персидского заливов и наталкивается на Гималаи – барьер почти в девять километров в высоту и около трех тысяч километров в длину, поднимается по южным склонам, конденсируется и выпадает в виде снега и дождя.

РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР

29 октября 2016

В базовом лагере у подножия Ама-Даблам так много экспедиций, что не сосчитать: с сотню палаток или даже больше, преимущественно желтых, выстроились полукругом с видом на долину. В обоих высотных лагерях все те же желтые палатки, они жмутся к свисающим со скалистых склонов висячим ледникам на южной стороне крутого гребня, который впервые был пройден американскими и британскими альпинистами в 1961 году. Гребень разделяет стену Мингбо-Ла, которая резко обрывается в сторону Тьянгбоче, и еще более крутую южную стену, у подножия видна еще одна отдельно стоящая палатка. На склоне видны бесконечно медленно движущиеся вверх фигуры трех альпинистов. Они поднимаются по перильным веревкам на большом расстоянии друг от друга, северо-западный ветер обдувает стену, растрепанные полосы тумана стелются под восходителями, сверху светлое небо. В базовом лагере этих троих мало кто замечает. Кто они? Как их зовут? Кажется, никто не знает. На популярных вершинах в наше время альпинизм стал настолько массовым, что, похоже, можно полностью остаться анонимным. Просто желающих попасть на вершину так много, что познакомиться с каждым невозможно.

Вверх все поднимаются по одному – классическому – маршруту с предварительно провешенными перильными веревками. Время от времени люди все же проходят мимо друг друга, но никто никого не знает. И зачем, спрашивается, здороваться? Нужно экономить силы и стараться не сбить дыхание, чтобы продвигаться вперед. Получается, на горе уже как в городе, где люди знают разве что ближайших соседей, не считая работников сферы услуг, разумеется: парикмахера, зубного врача, продавца в киоске или кассира в супермаркете.