Святые и разбойники неизведанного Тибета. Дневник экспедиции в Западный Тибет

Губернатор предоставил в наше распоряжение своего слугу из Лхасы. Слуга чрезвычайно гордится своим огромным нефритовым кольцом, надетым на большой палец. Кольцо столь велико, что практически препятствует любому движению его рук. Уроженцы Лхасы находят особое удовольствие в выставлении напоказ их происхождения и превосходства над людьми из провинции, которые отплачивают им плохо скрываемой неприязнью.

Ташиганг – лех

От Гартока до Ташиганга (bKra sis sgang) тянется бескрайняя высокогорная степь, по которой разливается Гартанг, разбиваясь на тысячи рукавов и насыщая влагой землю. Кое-где попадаются палатки кочевников, все более редкие и далекие, они являют собой единственный признак жизни на этом плоскогорье, словно сливающемся с горизонтом.

Днем и ночью беспокоят комары, днем даже более, чем ночью; они появляются изо всех щелей, возникают тучами из каждого куста и атакуют нас с ненасытной яростью. Во время перехода не знаешь, как защищаться от них. Герси одевает хирургическую маску, мы же прикрываемся платками, однако комары столь многочисленны и агрессивны, что в течение короткого времени мы уже все искусаны, отчего становимся красными и распухшими.

Мы на пути возвращения в Ладакх и Кашмир, и все же кажется, что тропа уводит нас еще дальше от мира, к новому безлюдию и одиночеству. Переходы удлиняются, начинает давать о себе знать и холод; первые снежные бури обрушиваются на нас с ледяной яростью.

Мы находимся на плато, где человек никогда не селился оседло: бескрайние луга, по которым в течение веков передвигаются лишь редкие кочующие пастухи. Не только обитаемые поселения практически перестают попадаться на нашем пути, но и древние руины, придающие такой интерес провинции Гуге, почти совсем исчезли. Последнее напоминание о них мы находим в Намру – селении, состоящем из одного дома, окруженного чахлыми небольшими полями, которые будто борются против ледяных порывов ветра, продувающего долину Гартанга. Это своего рода феод со своим собственным господином – понпо из Намру, все богатства которого состоят в убогой лачуге сухой кладки и нескольких сотнях голов скота.

Прямо перед деревней виднеются круглые кучи обломков прежде находившейся здесь группы чортенов, еще далее – еле

видные останки храма; по гребню горы, возвышающейся над селением на левом берегу Гартанга, взбираются зубчатые стены полуразрушенного замка – возможно, это древняя резиденция князей Намру или же сторожевой пост на старой границе.

Зимней столицей Западного Тибета является Гаргунса – точная копия Гартока: два дома, по одному на каждого из губернаторов, и небольшой храм, построенный несколько лет тому назад.

Многочисленные стада яков пасутся среди зеленой тундры. Чрезвычайно тяжело передвигаться по почве, насыщенной водой; лабиринт ручьев и потоков покрыт тонким обманчивым травяным покровом, который прогибается и проваливается, как только вы ставите на него ногу. Место пустынно; температура воздуха та же, что и в Гартоке, но комаров так много, и они столь нахальны, что становится понятно, почему у людей нет желания проводить здесь летний сезон.

Мы пробыли в Ташиганге два дня. Замок, построенный древними царями, переделан в монастырь, его башни смотрятся в спокойные воды небольшого озерка, по которому важно плавают стайки диких уток. Это последний монастырь под управлением Толинга.

Три храма достойны упоминания: один из них грубо расписан в современном стиле фигурами божеств врачевания; в храме Тонгъюд находится колоссальный барабан, заключающий тысячи молитв, который верующие вращают по часовой стрелке в уверенности, что один оборот этого колеса соответствует суммарному повторению всех содержащихся в нем молитв; другой храм, то есть зал собраний, построен лишь три-четыре года тому назад ладакхским мастером.