Святые и разбойники неизведанного Тибета. Дневник экспедиции в Западный Тибет

Вот и все, что остается от одного из знаменитых исторических мест Западного Тибета и Ладакха; именно здесь укрылись остатки монголо-тибетской армии, потерпевшей поражение у Басго от ладакхских отрядов – союзников моголов, и здесь же запечатлело свой разрушительный след нашествие Зоравара. Вместо старых военных укреплений лишь кучи обломков и одинокие башни. Однако монахов и послушников здесь больше, чем в других посещенных нами до сих пор монастырях. Некоторые из них побывали в Ташилунпо, где изучали священную науку и занимались логикой и эристикой – дисциплиной, серьезно изучавшейся в древних монастырях, ее традиция восходит к ламасериям Центрального Тибета и Монголии. Данный предмет приучает послушников точно формулировать свою мысль и находить слабые пункты в аргументации противников – это тончайшее искусство Тибет унаследовал от Индии и усовершенствовал его в постоянных дискуссиях по конкретным вопросам теологии, в которых обязаны участвовать и молодые монахи. Эти диспуты имеют два ключевых момента: принятие тезиса соперника, если его тезис не требует опровержения, и запрос о мотивах, заставляющих противника защищать собственный тезис, в случае, если таковой не ясен. Если в утверждении соперника скрыта логическая ошибка, необходимо ее выявить и декларировать, что изложенное им рациональное умозаключение искажено логическим противоречием в отношении большой или малой посылки, то есть таким образом продемонстрировать, что высказанное суждение несостоятельно, или невозможно в первом случае, или же что между понятиями силлогизма нет абсолютной и необратимой связи, которая является его основанием.

Дискуссии по логике, в которых я могу участвовать с двумя-тремя ламами из монастыря Ташиганг, заполняют часы досуга, проводимые у глади безмятежного озера, где среди мистической тишины этих мест отражается суровый силуэт гомпа.

Здесь, в Ташиганге, мы обнаружили небольшие ячменные поля. Ячмень чахлый и худосочный, его хилая ость и крохотные зернышки свидетельствуют о суровости климата и беспощадности бурь.

И вновь перед нами пустынные плоскогорья; длинные, монотонные, однообразные переходы вдоль берега Инда, медленно текущего по широкой долине, насквозь пропитанной его водами. Мы видели появление великой реки из тесного горла в четырех-пяти километрах выше Ташиганга, ниже она впадает в Гартанг. Наш караван достаточно долго следует течению Инда, разбивая лагеря на его пустынных берегах.

Последняя деревня перед границей – Демчог: несколько домов у самого рубежа, разделяющего территорию Лхасы и провинцию Ладакх. Та же бедность и запустение – нет даже ни одного храма. Над немногими домами нависает гора, посвященная Демчогу – мистическому божеству некоторых из наиболее тайных школ тибетского буддизма, тому самому, местожительство которого буддийская традиция помещает на вершину Кайласа.

Между Тибетом и Ладакхом нет ни одного пограничного поста, никакой заставы или пограничного столба; честно говоря, нет даже какого-либо природного барьера, так как долина Инда монотонно и однообразно продолжается среди окружающих ее желтоватых гор, лишь постепенно сужаясь. Граница проходит по обыкновенному ручью, который необычные ливни этого года превратили в бурный поток.

В Нима-муд на правом берегу Инда встречаем первые ладакхские селения, замки и храмы – одни в руинах, другие реконструируются. Воплощенец, который управляет местным монастырем, родом из Лхасы – он более похож на торговца, чем на святого человека. Настоятель собрал средства и реставрирует гомпа и часовни, в частности Тубтен Таргьелинг (Thub bstan dar rgyas gling) и Ньенне Лаканг (Snyen gnas lha khang). В первом реставрируются алтари, на стенах храма недурные росписи XVII века. Другой храм реставрируется полностью – от живописи до скульптурных изображений. Руководит работами ладакхец из монастыря Ламаюру; от своих предков он унаследовал тонкость чувств и любовь к красоте. Если бы здешние края были под достойным управлением, духовное возрождение не являлось бы, возможно, недостижимой мечтой.

Пройдя равнину Пуга с горячими серными источниками и несложный перевал Полоконка, спускаемся к озеру Кар, где я уже останавливался в 1931 году; в его гниющих водах отражаются в молчаливом покое снежные вершины. Нам начинают попадаться длинные караваны торговцев из Султанпура, Лахула и Спити, возвращающиеся с ярмарок Ладакха с туркестанской шерстью. Здесь встречаются уже знакомые люди; после многих путешествий, предпринятых мною по этим землям и плоскогорьям, создается ощущение, что я уже стал сыном Гималаев. Я размышляю о ностальгии по этим печально-пустынным местам, которая охватывает меня в Европе, заставляя ехать сюда почти против моей воли, чтобы вернуться на суровые тропы Крыши Мира.