Святыни и древности Турции

Сам храм Петра и Павла имеет очень интересную конструкцию, смешанную из византийских и готических элементов. Построен храм был компактно и крепко, что позволило ему, в отличие от многих прочих церквей, устоять перед османскими ядрами. Следы бомбардировок 1570–1571 гг. видны на руинах православной церкви Св. Георгия XV века (к югу от собора Св. Николая), а от латинского готического храма того же святого, конца XIII века остались одна лишь северная стена и часть алтаря. Также в Фамагусте в 1339 г. была выстроена еще одна Георгиевская церковь, на этот раз – раскольниками-несторианами; еще там имеется армянский храм. Имеется однонефная готическая церковь Св. Анны XIV века. От тамплиеров до наших дней дошла церковь Св. Антония начала XIV века, имеются в городе руины храма кармелитов и греческий храм Святителя Николая Чудотворца. Вообще судьба храмов Фамагусты печальна. Все древние церкви и соборы не функционируют в качестве христианских храмов. Среди руин католической церкви Св. Франциска, начала XIV века (неподалеку от собора Св. Николая) – свалка; другая церковь рядом с ней ныне является художественной скульптурной студией «Пигмалион»; развалины дворца Лузиньянов еще в 2006 г. обжили многочисленные кафе, бары, лавки; а в 2012 г. автор застал на руинах дворца огромную самостийную автостоянку.

Пригород Фамагусты – Вароша – хранит следы турецких бомбардировок 1974 года: колючая проволока, вышки с часовыми окружают заросшие кактусами-опунциями остовы зданий, вход в эту зону запрещен всем, даже самим туркам; слухи о минировании Вароши официально ни подтверждаются, ни опровергаются. Фотографировать это место также воспрещено – но только когда бдит часовой, разумеется… Масштаб бедствия трудно оценить полностью только по одному виду Вароши; для этого надо попасть в Ларнаку и увидеть своими глазами находящуюся в изгнании фамагустскую епархию, размещающуюся в старом доме, кафе под названием «Вароси», поговорить с беженцами, поселившимися в Ларнаке: грустным гончаром Михаэлидисом или, наоборот, бодрым 80-летним резчиком ракушек, по совместительству владельцем маленькой лавки и заядлым охотником, чей сын – священник в храме Апостола Варнавы; конечно, не в том, оставшемся по другую сторону границы. Они все помнят…

Выше был изложен взгляд, пожалуй, критический на современное турецкое владычество на Кипре, однако в целом нельзя не отметить, что Турецкий Север не так уж отстал, нищ и нелеп, как это пытаются показать на Греческом Юге. Фамагуста отстраивается, в ней есть большой университетский городок; отели, пожалуй, не уступят греческим, цены дешевле; жизнь, одним словом, продолжается. Туристическая тропка с юга на север уже давно протоптана, да и не одна. В 2004 г. все только начиналось, ходили лишь слухи о том, что как-то в Никосии можно проникнуть на турецкую сторону. В предисловии уже упоминалось, что в 2006-м, когда автор впервые посетил Фамагусту, это поистине оказалось для него «античным приключением», еще бы: на половину дня полулегально «просочиться» под дулами английских так называемых миротворцев через греко-турецкую границу острова без малейших отметок в загранпаспорте (а то обратно могли не пустить!); про Кирению тогда и речи не было. А в 2012-м все выглядело уже обыденно, как будто так и надо.