Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века

Но амбиции сына портнихи, Роберта Риччи, были выше, чем просто хороший заработок. Первый шаг был сделан, когда Роберт и его друзья – театральный художник Кристиан Бреар, драматург Жан Кокто и друг Бреара, Борис Кохно, бывший секретарь Сергея Дягилева, – сразу после войны уговорили председателя Синдиката Высокой Моды Франции, Люсьена Лелонга, помочь им устроить Театр Мод. Моделями в этом театре стали миниатюрные куклы, сделанные из проволоки, с одинаковыми лицами. Куколки показывали наряды лучших модельеров Парижа: в «дефиле» приняли участие Люсьен Лелонг, Кристобаль Баленсиага, Эльза Скьяпарелли, Нина Риччи, Пьер Бальмен и Кристиан Диор (еще не ставший главой модного дома своего имени). В первом показе на сцене появились 228 кукол: на небольшой сцене можно было увидеть вечерние платья, свадебные туалеты, строгие костюмы и даже пляжные наряды. Каждый образ дополняла миниатюрная обувь и аксессуары: перчатки, дамские сумочки, ювелирные украшения, шляпки. Кутюрье подумали и о шелковом нижнем белье для кукол. Выставка открылась 27 марта 1945 года в Музее декоративного искусства рядом с Лувром и пользовалась таким успехом, что музеи других городов и стран пригласили Театр Мод на гастроли. Впоследствии театр объездил многие европейские страны. В условиях послевоенного дефицита материалов миниатюрный показ мод был не только блестяще воплощенной новой идеей, но и яркой международной рекламой. В том числе для фирмы Nina Ricci.

Следующий решительный шаг Роберта Риччи был сделан в ином направлении: он выпустил духи. В середине сороковых производство ароматов с названием модного дома на флаконе стало практически обязательным ходом в стратегии развития бренда. Chanel и Patou, Worth и Poiret давно использовали эту модель, пополняя бюджет. Кроме того, Европа обеднела после войны – и прекрасным платьям, чтобы оставаться прекрасными, требовалась финансовая поддержка, а сравнительно недорогие флаконы духов продавались гораздо лучше, чем эксклюзивные модели одежды, – и к тому же они делали фирме рекламу.

Роберту Риччи понравилась композиция, составленная экстравагантной Жермен Селье, первой из прославившихся женщин-парфюмеров. Она работала в компании Roure Bertrand Dupont, где трудилось несколько парфюмеров, большинство с образованием химиков. Возможно, Роберту Жермен Селье рекомендовал Робер Пиге, непререкаемый авторитет в богемно-театральной среде Парижа, к которой принадлежал и Роберт Риччи. Пиге к тому времени уже выпустил скандальные духи Bandit, придуманные непостижимой и «продвинутой» Жермен Селье.

Аромат назывался Coeur-Joie Nina Ricci, он описывается как цветочный. Оригинальный флакон для духов Coeur-Joie в виде сердца, обрамлявшего изящную емкость, был придуман Марком Лаликом, сыном знаменитого ювелира и дизайнера Рене Лалика. Но духи Coeur-Joie не стали популярными и, по-видимому, выпускались недолго.

Выпуск вторых духов стал прорывом и принес дому огромный финансовый успех. Эти духи продаются по сей день! Очевидно, аура аромата совпала со стилем нарядов, которые предлагала фирма Nina Ricci, или дополнила его: элегантность в рамках буржуазной эстетики, нежность, возвышенный романтизм, как его понимают молоденькие девушки и трепетные невесты. Аромат L’Air Du Temps («Дух времени») Nina Ricci вышел в 1948 году. L’Air Du Temps – это светлый праздник с букетами изысканных цветов, вальсами Штрауса, шампанским и конфетти.

Дизайн флакона придумал приятель Роберта Риччи Кристиан Берар, а выполнил флакон и белых голубков, его венчающих, Марк Лалик, сын Рене Лалика. Образ этих духов был гармоничным дополнением к свадебному наряду. В L’Air du Temps цветочные ноты (жасмин, фиалка) и древесно-пудровые ноты соединились столь удачно, что аромат стал мегахитом дома Nina Ricci и парфюмерного рынка вообще. Автором композиции L’Air du Temps был парфюмер Франсис Фаброн, сотрудник все той же компании Roure. В биографии Фаброна были и другие удачи: он создал Bagari для Робера Пиге, Le Dis для Balenciaga (1947) и L’Interdit для Givenchy (1957). Но только аромат L’Air Du Temps по сей день входит в пятерку самых продаваемых в мире. L’Air Du Temps выпускаются не только в классическом варианте, но и перевыпущены в новых интерпретациях, за семьдесят лет было около двадцати фланкеров, модификаций этих духов.

Нины Риччи не стало в 1970 году, а спустя 14 лет после этого Роберт Риччи выпустил аромат, посвященный матери: Nina, парфюмер Кристиан Ваккьяно. Эти цветочно-альдегидные духи стали нежным приветом сына.