Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века

К этому времени у семьи Риччи была собственная парфюмерная фабрика, и Роберт увлекся сочинением парфюмерных симфоний: сам создавал композиции, оценивал работу других парфюмеров. Его последнее творение – мужской аромат Phileas Nina Ricci (1984), звонкий, романтический фужер с яркими табачно-кожаными нотами. Филеас Фогг – персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», где главный герой, англичанин мистер Фогг, и его слуга Жан Паспарту пускаются в путешествие, заключив пари с друзьями. В аромате есть и «портрет джентльмена»: аромат дорогих сигар, мебели из можжевелового дерева, кожаных диванов в английском клубе, члены которого считают пари, заключенное во время обеда, руководством к масштабному действию. Кроме табака и лондонских туманов, в Phileas были добавлены редкие и качественные ингредиенты из экзотических стран, что посетил азартный путешественник: лабданум, пачули, корица, ветивер. Phileas – трогательный жест уважения к своей культуре, к любимому писателю детства. Книги Жюля Верна – необъятный и разнообразный мир. Так же многогранен Phileas; он выпускался всего несколько лет, до того как в 1988-м не стало Роберта Риччи. Тогда аромат перестали выпускать, возможно, из-за дорогих компонентов.

А парфюмерная история семьи Риччи, как оказалось, не закончилась. Конечно, продолжался выпуск популярных L’Air du Temps и Nina. Но оказалось, что Роберт Риччи успел подготовить преемника. Его внук, Романо Риччи, правнук Нины, в десять лет много времени проводил с дедом на парфюмерной фабрике; Роберт обучал мальчика искусству составления ароматов. Правда, впечатления у Романо сложились противоречивые: с одной стороны, он не мог не любить «семейные» духи, он вырос среди волн этих ароматов. Фабрика, по словам Романо Риччи, пропахла L’Air du Temps, а одежда дедушки Роберта – чувственным парфюмом Signoricci, который Романо до сих пор считает лучшим в мире мужским ароматом. С другой стороны, вспоминает он, дед и отец, пытаясь вместе работать над ароматами, постоянно ругались, а кому приятно, когда близкие люди швыряются пробирками? Романо понял еще в детстве, что прекрасная территория профессиональной парфюмерии есть также область конфликтов.

И все-таки, переболев предубеждением перед сложной отраслью, Романо Риччи в 2006 году открыл собственный парфюмерный бренд с провокационным названием Juliette Has A Gun («У Джульетты есть пистолет»). Эпатаж, ирония, качественные, но «особенные» ароматы – вот над чем работает Романо, называя свои духи Mad madame («Сумасшедшая мадам») и Gentlewoman.

Что сказала бы прабабушка Нина, выпускавшая на подиум ангелочков в воздушных платьях с флердоранжем и фатой? Этого никому знать не дано. Сам Романо Риччи заявляет, что духи – это мощное оружие, бьющая наповал «пушка». И современная Джульетта этим оружием должна умело пользоваться.

Carven Cамая маленькая среди великих

Искрящиеся духи Ma Griffe Carven (1946) в Москве не продавали. Эту красоту – радость во флаконе! – в СССР могли носить только «выездные» балерины и жены «дипломатических работников». И до сих пор те, кто помнят старый Ma Griffe, вздыхают по нему. Потому что это духи-праздник, если не сказать – допинг.

В мае 1946 года тысячи флаконов духов были сброшены с самолета на игрушечных парашютах, они спиралями опускались в руки, словно дар небес. Люди поднимали лица к солнцу, старались поймать флакон Ma Griffe и смеялись! Помните, в «Сладкой жизни» Феллини над Вечным городом, над Римом, летит статуя, завладевая вниманием толпы? Премьера фильма «Сладкая жизнь» состоялась спустя 15 лет после фантастического парфюмерного десанта Ma Griffe в Париже. Значит, другой режиссер придумал и воплотил эту массовую сцену, «сладкую жизнь» наяву: вместо бомб и снарядов, впервые после войны, на головы падали орудия соблазнения! На каждом зеленом парашюте было написано: «Ma Griffe. Парфюм вечной молодости». Всего несколько капель аромата обещали счастье и победу радости бытия. Так зрелищно, кинематографично представили публике первые духи модного дома Carven.

Фирму Carven основали в 1945 году, событие состоялось благодаря еще довоенному успеху у парижанок талантливого модельера Кармен де Томмазо, миниатюрной, очень деятельной дамы. Чем она отличалась от конкуренток-коллег, царивших в Париже до войны? Она не собиралась глобально влиять на стиль женской одежды, подобно Габриэль Шанель, не претендовала на роль выразительницы идей сюрреализма, как Эльза Скьяпарелли, не пыталась достичь совершенства античных форм, подобно замкнутой перфекционистке мадам Грэ. Томмазо была отличной швеей, она «всего лишь» стремилась порадовать клиенток, подчеркнуть достоинства их фигур и нивелировать недостатки. Просто украсить женщин. В ее платьях фигура действительно смотрелась стройнее, талия казалась тоньше! Это оценили все и сразу. Парижанкам после войны снова хотелось соблазнять и кокетничать. Именно духу французской легкости и изящества соответствовали наряды Томмазо.