Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века

Еще надо добавить, что когда спустя 10 лет Поль Пуаре вконец разорился, закрыл фирму, вообразил себя живописцем и оказался на грани нищеты, Робер Пиге входил в число немногих (вместе с Жанной Ланвен), кто пытался поддержать бывшего «короля моды» и ходатайствовал перед Синдикатом Высокой Моды о пенсии для него. Другие коллеги не смогли простить Пуаре былого успеха и высокомерия.

В 1933 году Робер Пиге получил свою долю наследства отца, нашел в Базеле инвесторов-текстильщиков и снова открыл ателье в Париже. С размахом. Прошло совсем немного времени, и его назвали «принцем моды Парижа». Швейцарца!

На фотографиях – холеный, спокойный, очень элегантный человек. В работе ему удавалось совмещать размах и рационализм. Парадоксальность и расчет. В этом своеобразном сочетании и состоял главный талант Робера Пиге. Он, например, придумал разделить платья не на две, а на три категории: утренние, дневные, вечерние, – это похоже на маркетинговый ход ради увеличения линейки продукта, но мэтр смог обосновать такое разделение как необходимость. Еще Пиге умел замечать одаренность других, у него в разное время работали молодые ассистенты: Кристиан Диор, Пьер Бальмен, Юбер де Живанши, Джеймс Галанос, – таким образом Пиге значительно повлиял на моду двадцатого века. Кристиан Диор, например, вспоминал о своей работе у швейцарца с благостной улыбкой благодарности, особенно отмечая, что научился под руководством маэстро безжалостно «убирать». Диор усвоил, что элегантности не существует без простоты – никаких оборок, «фру-фру» (так французы называют воланы) и лишних деталей. В то же время Диор вспоминал, что в Доме моды Пиге царила атмосфера «гаремных интриг» и мастер с удовольствием их наблюдал, время от времени «подливая масла в огонь».

В 1938 году ставший известным и успешным Дом моды Робера Пиге переехал на Елисейские поля и занял целое здание. «Ах, конечно, я там не была, но все говорят, что у Пиге царит немыслимая роскошь!» – вздыхала в конце сороковых знаменитая манекенщица Пралин, работавшая у Пьера Бальмена. Салон модного Дома Piguet был оформлен в стиле оперного театра. Наверх вела лестница, украшенная красными позументами и зеркалами в золоченых рамах, потолки были расписаны орнаментом. Там были комнаты лавандового, розового, зеленого цвета, диваны обиты шелком разных расцветок. Чтобы попасть в кабинет маэстро, надо было нажать на звонок, затем ждать перед дверью и волноваться, любуясь на мигающую надпись «ждите», как в фантастическом фильме.

Робер Пиге смог сделать свое предприятие элитарным клубом, а себя окружил ореолом таинственности. Его клиентками были богатые наследницы, жены банкиров, египетские принцессы и итальянские маркизы. И еще салон посещали знаменитости: поэту и драматургу Жану Кокто и его партнеру актеру Жану Маре Пиге шил костюмы, писательнице Габриэль Колетт – пальто и объемные туники, скрывающие полноту; Эдит Пиаф заказала мэтру «маленькое черное платье» для выступления в зале «Олимпия». Клиентов Робера Пиге приглашали раз в неделю на вечеринки для узкого круга. Это было закрытое сообщество, где разговаривали на особом сленге посвященных. Самого маэстро гости салона называли Бобом.

Во время войны Робер Пиге решительно отказался от предложения открыть филиал своего модного дома в Берлине. Салон в Париже тоже был временно закрыт, часть времени кутюрье проводил в США, часть – в Швейцарии, родной и нейтральной. Совсем закрывать бизнес он не собирался, но чем подогреть интерес клиентов в «темные времена»? Ответ был: нужен флакон с духами, каких никогда не было! И представить их оглушительно, чтобы имя Робера Пиге прогремело! Так и было сделано.

Композицию духов Bandit Robert Piguet (1944) придумала парфюмер, дипломированный химик Жермен Селье (1909–1976). Она тоже принадлежала кругу «бо-бо», дружила с Жаном Кокто и другими знаменитостями. Для первого аромата Робера Пиге Селье сочинила жесткий, богато звучащий кожаный шипр. На фоне темной, плотной кожаной базы распускались яркие цветы, и постепенно шлейф аромата становился чувственным, откровенно сексуальным. Недаром Жермен, совсем не скромница, а вовсе даже наоборот, заявляла, что ей нравится, как пахнет белье манекенщиц.

Презентация духов Bandit прошла в США, и только после победы над фашистами – в Париже. На манекенщицах, представлявших аромат, были ковбойские костюмы, черные маски, в руках они держали револьверы и ножи, правда, оружие было игрушечным. В потолок не палили, но флаконы духов об пол разбивали; Франсуа Коти давно доказал, что это самый эффективный способ заставить всех присутствующих ознакомиться с ароматом добровольно-принудительно.