Трансгрессия в моде. От нарушения к норме

Несмотря на то что сумптуарные законы существовали на протяжении долгого времени, в определенный момент необходимость в них отпала: по мнению Э. Рибейро, в Англии последний закон такого рода был принят в 1604 году (там же: 85). Ж. Кишера фиксирует последнюю попытку государственного регулирования вестиментарной сферы во Франции в 1708 году (Quicherat 1877: 527). Согласно этому акту, ограничивалось потребление золота среди всех слоев населения. Однако он не преминул быть нарушенным, как и многие другие, ему предшествовавшие. Стоило государству приостановить правовой контроль над потреблением, как постепенно стал снижаться интерес к статьям расходов, находившихся под запретом: золота и серебра стало в одежде так мало, как никогда прежде. Приостановление контроля над вестиментарной сферой со стороны государства во многом было обусловлено тем, что модные коннотации костюма, являвшиеся центральным объектом сумптуарных законов, перестали быть основным средством репрезентации социальной структуры общества, которая все в большей степени характеризовалась размыванием границ между социальными группами.

В Средневековье возможные границы вестиментарной репрезентации устанавливались финансовым положением модного субъекта: «в 1279 году Филипп III Смелый (1245–1285) постановил, что для общего государственного блага высокопоставленным лордам следует иметь не более четырех платьев (мантия, сюрко и котт), отделанных беличьим мехом (vair), если их доход составляет не менее семи тысяч фунтов с земельной ренты в год, и не более пяти комплектов, в случае если их доход выше. <…> Оруженосцы (squires) могли иметь только два отделанных мехом комплекта одежды в год, если доход их хозяина был не менее четырех тысяч фунтов в год, пять – если выше» (Heller 2007: 65).

Указ Генриха II (1519–1559) от 1549 года, устанавливавший допустимые границы модных «эксцессов» во внешнем виде того или иного сословия, уже не использовал уровень дохода в качестве фактора, определяющего общественное положение (Quicherat 1877: 379). Как полагает Н. Элиас, в XVII веке корреляция высокого социального положения с уровнем дохода стала еще более условной в связи с возросшей ролью буржуазии в обществе и постепенным разорением аристократии, социальное положение которых уже так однозначно не свидетельствовало о соответствующем уровне финансового достатка. Представители аристократии имели право, а точнее были вынуждены прибегать к различным формам модной репрезентации для подтверждения высокого статуса, который продолжал быть связан с соответствующим уровнем потребления. В придворном обществе ограничение власти «дворянства шпаги» происходило путем огосударствления земель и замены феодальной ренты на контрактную службу при дворе. Демонстративное потребление при существовавшем «запрете на участие в каких бы то ни было коммерческих предприятиях» во многом и было причиной разорения значительного числа знатных домов (Элиас 2002: 89). Это в свою очередь упраздняло необходимость в фиксации социальных различий в такого рода постановлениях.

Если же попытаться прояснить назначение сумптуарных законов, то их роль в обществе сводилась к трем основным функциям: быть моральными регуляторами поведения, служить средством социальной стратификации общества, а также играть роль инструмента экономической политики. Выступая в качестве морально-этических директив, постановления зачастую носили двойное авторство, то есть провозглашались одновременно от лица церкви и государства, как, например, указ Урбана V и короля Карла V (1338–1380) в 1368 году против ношения пуленов (poulaines) и излишне короткого платья (Quicherat 1877: 236). В нем проявилось стремление государства путем «поручительства» со стороны церкви утвердиться в роли арбитра, предписывающего формы социального тела индивида в общественном пространстве. Так одежда из предмета морально-директивных постановлений превращалась в маркер социальных различий.

Появление сумптуарных законов было обусловлено прежде всего экономическими соображениями. Так, в правление Франциска I вышел ряд постановлений, направленных на сокращение потребления предметов роскоши иностранного производства: в 1518 году – указ против импорта, продажи и использования всех изысканных видов шелков (золотого и серебряного драпа, бархата, сатина, тафты цвета крамуази[24] или вышитой и украшенной золотом), в 1540 году – постановление (в качестве смягчения предшествующего указа), разрешающее ввоз таких тканей через Лион с таможенным сбором в 5 %; в 1532 году – акт, предписывающий отказаться от меха и тяжелых золотых цепей; в 1543 году – декрет, запрещающий использование золотых и серебряных позументов представителями мужского пола (Ibid.: 353–354).