Учебник начинающего автовладельца

Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

Не заводится?

Меняем местами провода на трамблере на 180 градусов – на противоположные. Поменять местами провода – любимая противоугонка времен товарища Сталина. Внешне на машине все в порядке – но фиг заведешь.

Проверяем.

Не заводится?

Беремся за ключ коленвала.

На валу всегда есть риска – верхняя мертвая точка первого цилиндра. А на блоке цилиндров – отметка «за пять градусов до ВМТ». В этот момент должна проскакивать искра. Совместите риски, снимите колпачок со свечи первого цилиндра, вставьте в него свечу, положите на двигатель, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы через свечу проскочила искра, и закрепите прерыватель.

Теперь-то завелась?

Нет?

А если провода на 180 градусов перекинуть?

Все равно нет?

Остается последнее: время работы контактной пары.

Дело в том, что для выработки искры катушка должна сгенерировать магнитное поле. Если контакт замыкается на слишком малое время – она этого просто не успевает. Сиречь – контакт в паре должен разрываться на минимально возможное время.

Вскрываем трамблер, поворачиваем так, чтобы упор пришелся на выступ, регулировочным винтом замыкаем контакты. Вставляем между ними кусочек самой тонкой бумажки, какую сможете найти, и аккуратно регулировочным винтом начинаем разводить контакты. Как только бумажка выпала – закрепляйте пару. Вы добились ее идеального состояния!

Если машина не завелась даже после этого – у вас в баке вместо бензина вода. Других объяснений быть не может!

4. Самый простой случай

Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить «стартер», как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.

Сие есть классический признак обрыва вариатора.

Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.

Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор «накоротко». Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального, и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.

И напоследок – еще одна маленькая ловушка от незнакомых автомобилей престарелого возраста.

Допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на «нейтраль», как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше – мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.

Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность эта весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10 °C проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед – пока снова не замерзнет.

Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не «с улицы», а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15–20° и избежать обмерзания – если, конечно, водитель не забудет в прохладный день (при температуре ниже плюс 10 градусов) перевести стоящий возле карбюратора рычаг в положение «зима».