Винный гид покупателя

Страшно подумать, но я не сомневаюсь, что значительная часть (10–25 %) вин, продаваемых в Америке, были испорчены из-за попадания в условия чрезмерно высоких температур. Сообразительные покупатели уже давно научились определять признаки неправильного хранения. Им достаточно взглянуть на бутылку. Как было описано ранее в разделе «Как покупать вино» (с. 15), первый признак того, что бутылка хранилась неправильно. — это пробка, выступающая над краем горлышка и упирающаяся в свинцовую или пластиковую капсулу, закрывающую бутылку сверху.

Еще один признак неправильного хранения вина — это подтеки, или «ножки», идущие вниз по бутылочному горлышку. Это высохшее, иногда липкое, вино, которое, расширившись, просочилось сквозь пробку и вытекло из бутылки в результате слишком высоких температур при перевозке или хранении вина. Мало кто из виноторговцев заботится о том, чтобы стереть эти «ножки», поэтому их почти всегда можно увидеть на бутылках, перевозившихся в летнюю жару или привезенных в Соединенные Штаты через Панамский канал в контейнерах без кондиционеров. Покупателям следует избегать таких бутылок.

Следует также с осторожностью относиться к молодым винам (которым менее четырех лет), в бутылках с которыми имеется более дюйма (примерно 2,5 см) пустого пространства, заполненного воздухом, между пробкой и самим вином. При бутилировании в современных условиях бутылки обычно заполняют до уровня одной восьмой дюйма от пробки, и пустое пространство более половины дюйма должно вас насторожить.

К сожалению, в винодельческой отрасли сегодня слишком мало людей, готовых предпринимать необходимые действия, чтобы обеспечить сохранность вина во время перевозки или хранения. Винный бизнес настолько коммерциализировался, что вина из Калифорнии, Италии или Франции поставляются круглый год, независимо от погодных условий. Традиционно вина из Европы привозили только весной или осенью, когда температуры на пути следования были умеренными, при условии, что перевозка осуществлялась не через Панамский канал. Затраты на аренду контейнера с кондиционером или обогревом для перевозки вин добавляют к оптовой цене бутылки от 20 до 40 %. но я сомневаюсь, что при покупке вин стоимостью $200 за ящик покупатель откажется заплатить немного больше, зная, что открыв купленную бутылку, вино не окажется вареным на вкус или запах.

Многие импортеры заявляют, что перевозят вино в рефрижераторах (reefers — так на профессиональном жаргоне называются контейнеры с контролем температуры), однако на самом деле это делают лишь немногие. Крупнейший в Америке импортер высококачественного бордо редко использует рефрижераторы, если использует их вообще, и заявляет, что с доставкой у них проблем нет.

Возможно, в этой компании изменили бы свое мнение, если бы увидели ящики Rausan-Scgla 1986 года, Talbot 1986 года, Gruaud-Larose 1986 года и Chateau Margaux 1986 года, которые прибыли в Мэриленд-Вашингтон с покрытыми пятнами этикетками и вытолкнутыми пробками. Где-то на пути между Бордо и Вашингтоном эти вина подверглись воздействию высоких тропических температур. Возможно, это произошло не по вине импортера, поскольку до прибытия к месту окончательного назначения это вино прошло через руки ряда посредников. Но жаль бедных покупателей, которые приобретут эти вина, положат их в погреб и откроют их через 10–15 лет. Кто разделит их горе?

Проблема слишком высоких или низких температур состоит в том, что они наиболее вредны для натуральных, минимально обработанных, произведенных вручную вин. Поэтому многие импортеры, не желая рисковать, обратились к своим поставщикам и потребовали от них «более стабильных» вин. Если называть вещи своими именами, то это означает, что виноторговцы предпочитают поставлять безвкусные, опустошенные вина, которые прошли «стабилизацию», подверглись процессу обработки и даже пастеризации или стерильной фильтрации, чтобы их можно было перевозить круглый год. Хотя их пробки и могут оказаться вытолкнутыми, если вино подверглось воздействию высокой температуры, их вкус не изменится, поскольку, какие бы цели ни преследовались при такой обработке, эти вина мертвы уже на момент их розлива по бутылкам. К сожалению, это заботит лишь небольшое число виноторговцев, осознающих вред, который может быть причинен винам, если не защищать их, и чрезвычайно гордящихся тем, что они представляют качественные продукты ручного производства. Большинство же компаний, продающих вина, предпочитают вина, опустошенные пастеризацией, стабилизацией в холоде или стерильной фильтрацией.

Жадность виноделов