Винный гид покупателя

Наверное, невозможно ожидать, что те, кто пишет о вине, смогут добиться чего-нибудь на этом поприще и приобрести авторитет без поддержки представителей винодельческой отрасли, однако такая поддержка может компрометировать деятельность критиков. Если авторы или винные издания получают вина для дегустации от самого производителя, вряд ли они станут в пух и прах критиковать его вина. Если их поездки на виноградники — проявление щедрости винодела, то вряд ли увиденное будет подвергнуто критике. Если во время поездки они останавливаются на ночь в шато, а на утро багажник их автомобиля заполнен ящиками с вином (как, к сожалению, это часто случается), может ли потребитель ожидать, что эти винные критики будут объективны?

Даже если предположить, что критик таки решится, образно говоря, укусить кормящую руку, существует и другая проблема: многим пишущим о вине авторам недостает опыта, необходимого для правильной оценки вина. В настоящее время критиков, прежде всего, учат обращать внимание на структуру вина и уровень кислотности, и слабость этого обучения слишком часто становится очевидной при оценке вин: может оказаться, что степень удовольствия, которое вино доставляет или способно доставить в будущем, совершенно не принимается в расчет. Результатом становятся «критические» заметки, читая которые кажется, будто автор оценивал промышленную прочность различных сортов картона, а не напитка, который многие считают величайшим даром природы. Сбалансированность — это все для вина, и вина с резким или танинным вкусом редко, даже при вызревании, превращаются во вкусные, оригинальные, очаровательные напитки. Хотя сегодняшние винодельческие технологии, несомненно, лучше, чем были раньше, и некоторые из самых потрясающих вин всех времен производятся именно сегодня, слишком много места на полках магазинов занимают посредственные вина, которые едва ли заслуживают нашего внимания.

Имеется, однако, и ряд интересных тенденций. Рост журнала The Wine Spectator, где журналисты обязаны следовать строгому правилу: избегать конфликта интересов, привел к развитию более качественной и профессиональной журналистики. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что этот яркий журнал выходит дважды в месяц. Хороший пример для винодельческой промышленности, которая часто оказывается в осаде антиалкогольных экстремистов. Наконец, к чести The Wine Spectator, нужно отметить, что большинство их репортажей о дегустациях имеют одного-двух авторов, а не составляются анонимной, засекреченной комиссией. Я уже выразил свое критическое отношение к журналам о вине и дегустациям, где оценки являются результатом коллективного голосования комиссии.

Учитывая жизнеспособность лучших изданий о винах, существующих в нашей стране, вряд ли авторы, пишущие о вине, когда-нибудь утратят свое влияние. Тысячи и тысячи вин, появляющиеся на рынке, многие из которых отличаются завышенной ценой и посредственностью, требуют оценки критиками с учетом интересов покупателей. Но лишь тогда, когда журналисты, пишущие о винах, достигнут более высокого профессионального уровня и накопят опыт, когда навсегда будет оставлен неэффективный принцип: оценивать только кислотность и структуру вина, когда большая часть пишущей о винах англоязычной прессы начнет понимать и придерживаться основных правил конфликта интересов, лишь тогда, когда мы все поймем, что вино — это просто напиток, приносящий радость, к употреблению которого следует относиться серьезно и при этом не принимать этот напиток всерьез, — тогда, и только тогда улучшатся и качество работы журналистов,

и сами вина, которые мы пьем. Станет ли это реальностью, или нам придется вспомнить слова Марселя Пруста: «Мы не сможем заставить вещи измениться в соответствии с нашим желанием, но мы можем постепенно изменить наше желание. И хотя мы не смогли преодолеть препятствие, которое мы так жаждали преодолеть, жизнь сама подвела нас к нему и провела через него, и теперь, оглядываясь на пройденный путь, мы едва может разглядеть его, таким незначительным оно стало».

In vino veritas?