Вокруг света без виз

Мы официально стали бомжами — с билетами, но без мест. Неужели так и придется ехать всю дорогу, стоя в проходе?

Вскоре показалась парочка полицейских. Они посмотрели наши билеты и… попросили пройти с ними. Под конвоем (или почетным эскортом?) мы прошли через все вагоны с сидячими местами и пришли в вагон-ресторан (он разделяет две части поезда — вагоны 1-го и 2-го класса). Один из полицейских завел о чем-то разговор с буфетчиком — кроме него, в вагоне-ресторане никого не было. Говорили они по-арабски, но было видно, что буфетчик явно не рад тому, что слышит от полицейского. Однако полицейский продолжал настаивать и, закончив разговор, обратился уже к нам по-английски:

— Вы останетесь в этом вагоне, пока где-нибудь не освободятся места.

Мы заказали по стакану чая и удобно устроились в мягких креслах за столиком.

— Только не спать, — строго приказал буфетчик, все еще сердитый от того, что ему навязали «нахлебников».

Поздно ночью он закрыл двери вагона-ресторана и выключил свет. Удаляясь в закуток, в котором у него была кровать, он милостиво промолвил.

— Можете немного поспать.

Ночь прошла быстро. С восходом солнца ресторан открылся. И мы опять уселись пить чай и смотреть в окно.

Железная дорога практически на всем ее протяжении проходит вдоль восточного берега реки Нил. На полях виднелись загоревшие до черноты крестьяне-феллахи, которые за долгие века практически совсем не изменились. Они размахивали мотыгами, какие можно найти в музеях с датировкой, скажем, «3000 год до н. э.», или босиком шли за парой черных буйволов, вгрызаясь в землю плугом, который сильно смахивал на прототипы, изображенные на фресках эпохи Древнего царства.

Деревни выглядели довольно живописно. Двух-трехэтажные дома с плоскими крышами из очищенных стволов пальм, слепленные из сырцового кирпича, стояли на берегах наполненных нильской водой каналов, под сенью финиковых рощ. А благодаря сложной системе ирригации, основу которой заложили еще во времена фараонов, египетские крестьяне собирают со своих полей по два-три урожая в год. Поэтому в одно и то же время на расположенных по соседству полях мы видели и пахоту, и молодые зеленые всходы, и уже налившиеся колосья, которые вот-вот начнут собирать. Попадали в поле зрения и поля, на которых уже вовсю шла уборка урожая. Словом, смотреть в окно было совсем не скучно.

Разительным контрастом к ухоженным полям были города и особенно пригороды, где можно было разглядеть только уродливые бетонные коробки, пыль и кучи мусора. Удручающую картину нищеты и убожества немного смягчали лишь минареты и купола мечетей да редкие пальмы.

Поезд шел очень медленно, подолгу останавливаясь — как на станциях, так и посреди пустого поля. Периодически я ходил по вагонам посмотреть, не появились ли свободные места. Но покинуть вагон-ресторан нам удалось только после Луксора, где многие пассажиры вышли.

Дорога оказалась утомительной. Вместо обещанных по расписанию 12 часов поезд тащился все 20! Но мы все же доехали до Асуана.

Асуан относится к числу старейших городов Египта. Первое поселение здесь появилось пять тысяч лет назад. На расположенном прямо напротив центра современного города речном острове древние египтяне основали поселок Абу, что в переводе означает «слоновая кость».

Пограничное положение города было не столько хлопотным, сколько удобным. Из-за порогов приходилось перегружать товары с лодок, идущих вверх или вниз по Нилу. Поэтому здесь всегда кипела торговля. Шла она настолько успешно, что островной территории уже не хватало для размещения всех лавок и складов. Поэтому уже в период древнеегипетского Нового царства (1155–1069 гг. до н. э.) на речном берегу напротив острова возник еще один город. Его назвали Свенет, что на древнеегипетском языке означает «торговля». Позднее, в арабской транскрипции, оно стало звучать как Ас-Суан.

Сейчас Асуан, несмотря на свою древнюю историю, — не столько туристический, сколько административный и коммерческий центр южного Египта. Поэтому и неудивительно, что, выйдя с вокзала, мы сразу же попали на пешеходную улицу, которая была больше похожа на длинный базар. Магазинчики, киоски и лотки с товарами тянулись на несколько километров. Продавали, как водится, дешевый китайский ширпотреб и сувениры для туристов (чаще всего, тоже китайского производства). Но много было и продавцов высушенных лепестков и бутонов суданской розы — знаменитый чай каркаде. Дороже всего ценится чай, состоящий из засушенных целиком цветков, дешевле всего — из поломанных в крошку лепестков. Внутри этих категорий также есть своя градация. Например, чем темнее цвет лепестков — тем чай дороже.

Увидев вывеску гостиницы, мы свернули с главной торгово-пешеходной улицы в переулок. И тут к нам подскочил «хелпер» с предложением устроить на ночлег. Хотя мы сразу же отказались от его услуг, он ничуть не расстроился, а пошел перед нами. Получалось, будто именно он и вел нас в гостиницу.