Журнал «Вокруг Света» №04 за 1988 год

«Движение за сохранение Фудзи-сан в чистоте» существует почти четверть века. Его участники не только устраивают парады в Токио и городах у подножия Фудзиямы, они высаживают вишневые деревья по берегам пяти озер Фудзи, а по окончании двухмесячного сезона восхождений устраивают «генеральную уборку». Они собирают на ее вершине и туристских тропах консервные банки, бутылки, пакеты — больше ста тонн за день!

Я решил больше не откладывать восхождение на Фудзи. Но только ко времени «Йосидано Химацури» — «Огненного праздника города Фудзи-Йосида», завершающего сезон восхождений, план долгожданного приключения стал приобретать конкретные формы. Заманчиво было одним выстрелом убить двух зайцев: и побывать на празднике, и совершить классическое ночное восхождение.

С этим расчетом я присоединился к участникам «Химацури», причисленного к трем самым интересным праздникам Японии. На ночном празднике (он заслуживает особого рассказа) я побывал, но наутро гору скрыл густой туман. Накануне светило солнце, и Фудзи-сан была видна даже из Токио, и к полудню только несколько облаков плавали вокруг вершины. Но теперь пелена скрыла костры у приютов и зигзагообразные цепочки фонариков, которые несут бредущие по склонам туристы. Мой хитроумный замысел срывался. Именно в такую погоду в 1980 году двенадцать человек стали жертвами камнепада, обрушившегося во время спуска с вершины. Свидание с богиней Фудзиямы в этот сезон не состоялось.

Но разве обязательно связывать себя рамками сезона? А что, если рискнуть и обойтись без услуг горноспасательной службы, без гостеприимных приютов, прекращающих работать в последний день августа? Вряд ли за неделю-другую обстановка на горе существенно изменится. Такие мысли подтолкнули нас с коллегой, корреспондентом ТАСС, на штурм Фудзи-сан.

Промелькнули редкие огни ночных токийских улиц, машина понеслась по эстакадам скоростного шоссе, ведущего от нынешней японской столицы к Осака, столице бывшей. Если по Центральному шоссе проехать 70 километров до городка Оцука и свернуть налево, то попадаешь на ответвление, которое ведет к озеру Кавагути. А уже оттуда, по другой платной дороге, за полчаса добираешься до середины одного из шести традиционных маршрутов восхождения. Весь путь, если не встретить заторов и идти на предельной скорости, займет два с половиной — три часа. Правда, такое «полумеханизированное восхождение» несколько снижает очарование и особый духовный настрой традиционного пешего путешествия...

В старину, которая для Японии кончилась в 1868 году с введением «реформ императора Мэйдзи», каждый житель Эдо (нынешнего Токио) считал необходимым хоть раз в жизни подняться на Фудзи. Пешком, верхом, на плечах носильщиков, в паланкинах достигали горожане подножия священной горы, по пути останавливаясь помолиться богам Фудзиямы в многочисленных храмах, полюбоваться видами на гору. На карте Токио и его окрестностей до сих пор часто мелькает слово — «Фудзими», что значит «вид на Фудзи». Путешествие до горы, восхождение, спуск и возвращение домой занимали в общей сложности около недели. Предприятие требовало не только времени, но и немалых средств. Те, кому дорогостоящее паломничество было не по карману, объединялись в «Фудзико», кружки паломничества на Фудзи, члены которых, делая ежегодные взносы, раз в пять лет совершали групповые восхождения. Этих людей узнают по белым ритуальным одеждам и белой, с красным кругом посредине, повязке на лбу. Когда неспешным шагом они достигают пятой станции (всего их десять), белые матерчатые тапки становятся коричневыми, а повязки темнеют от пота. Но с каким почтением и завистью смотрят на вереницу паломников те, кто за полчаса взлетел к пятой станции на своих мощных «маздах», «ниссанах» или «тойотах»!

Впрочем, можно облегчить путь к вершине и после пятой станции. Местные крестьяне за несколько тысяч иен предоставляют крепких лошадей, на них можно одолеть еще несколько сотен метров. А вот пронеслись на красных мотоциклах двое парней в гоночных комбинезонах и шлемах: от пятой станции идет отрезок асфальтированной дороги.

Несмотря на ранний час — семь утра — и вопреки вывешенным на щитах предупреждениям о повышенной опасности, на гору и с горы движется довольно много народа. С интересом смотрим на покорителей Фудзи, встретивших на вершине восход солнца: головы повязаны набухшими от влаги полотенцами, под глазами круги. По хорошему обычаю путники в горах обязательно приветствуют друг друга. На правах начинающих восходителей мы первыми выкрикиваем «Доброе утро!» появляющимся из тумана встречным. Они отвечают: «Будьте осторожны!» Туман позволяет видеть метров на двадцать-тридцать, только иногда сильный ветер приподнимает пелену, точно развешанные на веревках огромные простыни.