Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху

Так что же происходит сейчас? Можно ли уже говорить о конце фэшн-фильма или это только начало цифровой революции в моде и видеокультуре? Хотя появление огромного количества цифровых платформ для размещения коммерческого контента должно указывать на закат фэшн-фильма как самостоятельного видеожанра, есть и другая сторона проблемы. Сегодня реклама пропитала все сферы визуальной культуры. Об этом свидетельствуют крупные кассовые сборы документальных, биографических и художественных фильмов, режиссеры которых подходят к предмету изображения с заметным почтением. Поэтому следует говорить вовсе не о конце фэшн-фильма, а просто о новой стадии развития диалога между модной индустрией и экранной культурой. И в мейнстримном, и в независимом художественном кино индустрия моды зачастую изображается карикатурно, – если не с негодованием и отвращением, как в «Гневе» (Rage, 2009) Салли Поттер, то как манерное кривляние в «Образцовом самце» (Zoolander, 2001) Бена Стиллера. Однако относительно малобюджетные фильмы делают солидные кассовые сборы. Так, лента «Валентино: последний император» (Valentino: The Last Emperor) в 2009 году собрала 1,7 миллиона долларов, а «Ив Сен-Лоран» (Yves Saint Laurent) в 2014‐м – более двадцати миллионов337, и это значит, что современным брендам выгоден такой тип косвенной рекламы. После Шанель, Диора и Сен-Лорана пришел черед Александра Маккуина стать героем кинофильмов, некоторые из которых на момент написания этой книги (в 2017 году) находились в процессе съемки – в частности, биографический фильм Эндрю Хэя «Потрошитель» (The Ripper) с Джеком О’Коннеллом в главной роли, основанный на биографии Эндрю Уилсона, где центральное место отводится отношениям дизайнера с его музой Изабеллой Блоу338. Режиссер Иэн Бонот в документальном фильме «Маккуин» (McQueen, 2018) избегает смаковать подробности личной жизни дизайнера и рассказывает о Маккуине через его творчество, опираясь на архивные кадры новаторских модных показов, превращавшихся в настоящие перформансы. Эмоциональное напряжение достигается за счет атмосферной оркестровой музыки, образной цифровой анимации и трогательных рассказов ближайших друзей и партнеров модельера, снятых очень крупным планом.

В противовес этим попыткам рассказать о жизни дизайнера в драматической форме Лоик Прижан подошел к наследию Маккуина в более сдержанном ключе, сняв документальный фильм о его последних показах. В последней мужской коллекции Маккуина, The Bone Collector («Собиратель костей»), задним числом увидели отражение душевного состояния дизайнера за месяц до самоубийства. Ее показ состоялся в январе 2010 года в Милане; в коллекции фигурировали образы черепов, веревок и мешков для трупов, угадывавшихся в строгих пиджаках. Однако не следует так прямолинейно искать объяснений творчества модельера в его жизни, поддаваясь соблазну биографического подхода к моде, интерес к которому ожил еще в 2015 году, после публикации двух биографий и постановки спектакля о жизни Маккуина339. Фильм «Наследие Александра Маккуина» (Le Testament d’Alexander McQueen) впервые был показан во Франции в сентябре 2015 года на телеканале Arte, а затем загружен для онлайн-просмотра на сайт m2m.tv. Прижан попытался отбросить сентиментальное любопытство, свойственное биографическим рассказам о скандальной жизни дизайнера, пристальнее вглядевшись в две предшествующие женские коллекции. Первая, «Рог изобилия» (The Horn of Plenty, Париж, март 2009 года), подытоживала творческие достижения Маккуина на тот момент, являя собой коллаж из придуманных им образов и гимн высокой моде. За ней последовала вторая – провидческая «Атлантида Платона» (Plato’s Atlantis, Париж, октябрь 2009 года), в которой дизайнер с помощью технологий отобразил свое видение будущего моды. Над коллекцией «Рог изобилия», Маккуин работал в конце 2008 года, после мирового экономического кризиса, а во время ее показа на подиум вышла процессия моделей, прикованных к огромным саквояжам из крокодиловой кожи и садомазохистски опутанных ремнями, – язвительный намек на привычные способы потребления, изображение моды в гротескном виде. Как я уже говорил, «Атлантида Платона», отсылающая к мифическому затонувшему острову, в режиме реального времени транслировалась на сайте SHOWstudio в сопровождении визуальных материалов, подготовленных Ником Найтом. Эта коллекция, с ее метарефлексией, выразившейся в применении цифровых технологий, продемонстрировала не только влияние видеокультуры на коммуникации в сфере моды, но и способ современных медиа осмыслять себя340. Прижан в документальном фильме тоже помещает процесс создания одежды в пространство саморефлексии, и можно сказать, что мода здесь тоже размышляет о себе, раскрывая методы разработки дизайна и производства.