История моды. С 1850-х годов до наших дней

Получив образование как художник по костюмам и модный дизайнер в нескольких престижных школах, уроженец Коннектикута Дональд Брукс (Donald Brooks, 1928–2005) работал в Lord &Taylor оформителем витрин и над несколькими линиями прет-а-порте. После смерти Клэр Маккарделл он стал дизайнером в Townley и создал линию вещей на заказ для магазина Henry Bendel’s. Брукс открыл собственный магазин в 1964 году и также имел успех как художник по костюмам. Он работал в бродвейских мюзиклах «Обещания, обещания» и «Без обязательств» и в фильмах «Звезда» и «Кардинал». Брукс был номинирован на «Оскар» и на премию «Тони». В 1967 году журнал Life опубликовал фото созданного им черного с белым платья, которое демонстрировала модель на фоне снятой крупным планом иллюстрации Обри Бердслея. Это был символический момент возрождения стилистики модерна.

Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta, 1932–2014) родился в Доминиканской Республике, где подростком изучал искусство. Его карьера в моде началась в Мадриде, когда он продавал свои эскизы модным домам, в том числе и Дому Eisa, принадлежавшему Баленсиаге. Де ла Рента отправился в Париж и там работал ассистентом у Антонио Кастильо в Доме Lanvin-Castillo. В 1962 году он поступил на работу к Элизабет Арден в качестве главного дизайнера, и его работа имела мгновенный успех. В пальто из плотных тканей упор делался на структурированный силуэт. В группе вечерней одежды он продемонстрировал короткие платья из мягкого кружева и прозрачные многослойные наряды, а также парадные туалеты из изысканно окрашенных плотных шелков. Де ла Рента славился использованием оборок, бантиков, цветочных деталей и роскошной цветовой палитры. В 1965 году де ла Рента ушел от Арден и основал лейбл прет-а-порте, который акционировал в 1969 году. В течение этого десятилетия дизайнер получил две премии Coty, в 1967 и 1968 годах.

Уроженка Коннектикута Бетси Джонсон (Betsey Johnson, род. в 1942 году) еще в детстве начала интересоваться балетом и костюмами. Она училась в Институте Пратта и в Сиракузском университете. После стажировки в журнале Mademoiselle Джонсон начала работать дизайнером в нью-йоркском бутике Paraphernalia, где развилась ее оригинальная эстетика. Она стала самым заметным американским пропагандистом ультрасовременных модных трендов. Джонсон создала прозрачные пластиковые платья без рукавов с матовыми приклеивающимися фрагментами, которые владелица платья могла расположить на нем по собственному усмотрению. Она же предложила и платья-рубашки из ламе: «Все это было в космическом стиле. „Что вы наденете на Луне?“ Это был важный вопрос в шестидесятых»[95]. В 1969 году Джонсон открыла бутик под названием Betsey Bunky Nini вместе с двумя другими владельцами. Эди Седжвик, светская львица, ставшая королевой андеграунда, была первой моделью Джонсон и снималась в ее костюмах в фильме Энди Уорхола «Чао, Манхэттен».

Джорджио ди Сант’Анджело (Giorgio di Sant’Angelo, 1933–1989) родился во Флоренции и вырос в Аргентине. Образование он получил во Флоренции, Барселоне и Париже. Приехав в США в 1962 году, он работал в области прикладных искусств, включая дизайн украшений. Потом он стал модным стилистом в Vogue, где создал много хорошо известных произведений боди-арта на телах моделей Твигги и Верушки. Запустив собственную линию одежды в 1960-х годах, Сант’Анджело предложил образ «богатый хиппи», ставший зенитом стиля хиппи в высокой моде. Сант’Анджело обычно смешивал различные источники вдохновения в одном ансамбле, сочетая, к примеру, одежду американских индейцев, европейский народный костюм и Средние века, чтобы добиться фантастического, сказочного эффекта. Цветочные принты, «индийские огурцы», бахрома, воланы, замша, окраска батик и вышивка часто встречались в его работах. Дизайнер покорил прессу: «Если существуют гении моды, то Сант’Анджело гений»[96].

Кинематограф, телевидение и мода

Кинематограф и телевидение продолжали влиять на распространение моды. В «Завтраке у „Тиффани“» (1961) Одри Хепберн снова появилась в нарядах от Живанши. Ее знаменитое вечернее платье-футляр широко копировали, и оно стало одним из самых запоминающихся в этом десятилетии. Кинозвезда Патрисия Нил носила шикарный гардероб, созданный Полин Трижер. Британский телесериал «Мстители» (1961–1969), звездой которого был Патрик Макни в компании нескольких ведущих актрис, включая Хонор Блэкмен и Дайану Ригг, представлял авангардную моду. Некоторые из костюмов Ригг были созданы Джоном Бейтсом и Аланом Хьюзом, тогда как Пьер Карден обеспечивал гардеробом Патрика Макни. Телесериал был настолько популярен, что вдохновил несколько линий одежды для женщин и мужчин. Многие молодежные стили также появились благодаря телешоу. Особенно влиятельными оказались «Шоу Пэтти Дьюк» и «Гиджет».

Джеральдин Чаплин и Омар Шариф в костюмах к фильму «Доктор Живаго». Меха и верхняя одежда, показанные в фильме 1965 года, получили большой отклик в моде.