История моды. С 1850-х годов до наших дней

Джин Мюир (Jean Muir, 1928–1995) родилась в Лондоне в шотландской семье и в юном возрасте проявила способности к шитью и искусствам. В самом начале она работала на несколько самых почтенных модных компаний Британии, делала наброски для Liberty of London и развивала молодежный лейбл для Jaeger. С 1962 по 1966 год она создавала дизайны для лейбла Jane & Jane, и ее платья из джерси оказались настолько успешными, что получили премию «Платье года» от Музея моды в Бате. В 1966 году она создала собственный лейбл Jean Muir Ltd. вместе с мужем Гарри Льюкертом в качестве партнера. В центре внимания марки были простые изящные силуэты, созданные из дорогих материалов и отличавшиеся качественным конструированием. Портновские детали были сдержанными, их часто называли вечными, классическими и элегантными. Мюир не следовала рабски за трендами, а придерживалась собственной сдержанной эстетики. Ее струящиеся силуэты подходили для моды 1970-х. Мюир показывала свои модели в Париже, и они были доступны в виде бумажных выкроек от Vogue и Butterick. Она обладала острым чувством цвета, хотя была хорошо известна своими платьями черного и нейтральных цветов. Моделью дома Мюир была актриса Джоанна Ламли, а в число ее знаменитых клиенток входили известные актрисы Дайана Ригг и Шарлотта Рэмплинг. Музей моды в Бате снова отметил ее в 1968 и 1979 годах, а в 1973 году Мюир получила премию Neiman Marcus.

Хлопковое платье с оборками и соломенная шляпа 1974 года от Лоры Эшли — это пример вдохновленного XVIII и XIX веками характерного пейзанского стиля этого дизайнера.

Платье из двух частей 1979 года от Джин Мюир со шляпкой в тон от британского шляпника Грэма Смита и черными лодочками от Маноло Бланика.

Шифоновое платье миди от Зандры Роудс отражает использование этнических узоров и любовь к насыщенным цветам.

Превратившая уличную моду в бизнес бутиков Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood, род. в 1941 году) воплощала становящиеся все более важными связи между музыкой и модой. Ее партнером был Малколм Макларен, работавший менеджером в группе Sex Pistols. Вместе они управляли магазином, который развивался в течение этого десятилетия в соответствии с меняющимися трендами. Магазин открылся в 1971 году под названием Let It Rock, предложив покупателям записи 1950-х годов и моду в духе ретро. В 1972 году Макларен и Вествуд переименовали бутик в Too Fast to Live, Too Young to Die. К 1974 году магазин снова переименовали, на этот раз в SEX. В нем продавали кожаную и резиновую одежду для садомазохистов и вещи с деталями в стиле панк, такими как нарочитые прорехи, сцены насилия и провокационные слоганы. Затем в 1976 году бутик опять переименовали, на этот раз в Seditionaries, и он был хорошо известен одеждой в стиле панк. К концу десятилетия бутик уже назывался World’s End и предлагал одежду и аксессуары, связанные с зарождающимся новым романтическим трендом в музыке, расцвет которого придется на 1980-е годы. Зандра Роудс (Zandra Rhodes, род. в 1940 году) изучала дизайн текстильных принтов в колледже Мидуэй и Королевском колледже искусств. Начиная с презентации первой коллекции в 1968 году, Роудс делала упор на дизайн текстиля как на основу одежды. В 1970-х годах ее легкие, струящиеся платья демонстрировали узоры, основанные на путешествиях, поэзии и истории. В рисунках тканей просматривались многонациональные влияния, включая мотивы фольклорного искусства и искусства австралийских аборигенов. В 1972 году Роудс провозгласили «Дизайнером года», а в 1975 году она открыла магазин в Лондоне. Роудс также создавала сценические костюмы для британской рок-группы Queen. В 1977 году она представила ниспровергавшую высокий стиль коллекцию «Концептуальный шик» в стиле панк с ярким джерси, прорехами и английскими булавками, украшенными драгоценными камнями.

Эта футболка конца десятилетия от Вивьен Вествуд и Малколма Макларена отдает дань миру рок-музыки.

Трикотажный ансамбль 1975 года от Миссони с полосками и узорами барджелло, типичными для стиля марки. Подушки также обтянуты тканью от Миссони.

Дизайнеры: Италия

Несколько итальянских домов моды были особенно известны своим высоким стилем, трикотажем, изделиями из кожи, аксессуарами и другими роскошными товарами. Карьера Валентино продолжала идти вверх. Он предлагал романтические дизайны, которые ценила его элитная клиентура, но они не обязательно отражали распространенные тренды. Валентино был одним из ранних поклонников длины миди, говоря, что она элегантнее мини. Его империя развивалась, появилась линия прет-а-порте, линия предметов для дома, парфюм, открылся бутик в Токио. Несмотря на экспансию, Валентино поддерживал высокий уровень мастерства с акцентом на роскошь.