История моды. С 1850-х годов до наших дней

Рваные свитшоты и вязаные гамаши Дженнифер Бил в фильме «Танец-вспышка» (1983) привели к тому, что одежду для танцев и тренировок начали носить в качестве уличной, продолжая тренды, начало которым положил фильм «Кордебалет» в предыдущем десятилетии. В нескольких фильмах режиссера Джона Хьюза, включая «Клуб „Завтрак“» (1985) и «Выходной Ферриса Бьюлера» (1986), появились костюмы, созданные Мэрилин Вэнс и включавшие в себя эклектичные индивидуализированные образы для подростков, которые широко копировали. Костюмы Вайноны Райдер в фильме «Битлджус» (1988), созданные Эджи Герард Роджерс, отражали развивающийся стиль готов.

Пожалуй, самым известным художником по костюмам в этом десятилетии была Милена Канонеро (род. в 1946 году). Она начала работать в 1970-х годах, и ее первой крупной работой стал фильм «Огненные колесницы» (1981), один из самых крупных фильмов в жанре «белая фланель». Лента получилы премию Киноакадемии и премию BAFTA за лучший фильм, а также за лучший дизайн костюмов, что было заслугой Канонеро. За этим последовали другие исторические фильмы. В фильме «Клуб „Коттон“» (1984) с его атмосферой гарлемского ренессанса 1920-х годов появились сшитые на заказ костюмы и платья «флэппер», влиявшие на фотографии с разворотов модных журналов. Сдержанные образы в стиле сафари и эдвардианском стиле в фильме «Из Африки» (1985) получили мощное отражение на рынке, включая каталог J. Petterman и лейбл Ralph Loren. Для ленты «Голод» (1983) Канонеро представила Катрин Денев и Дэвида Боуи в образах шикарных вампиров (гардероб для Денев создавался при участии Ива Сен-Лорана). В 1986 году Канонеро предложили переосмыслить гардероб героев в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов», добавив в него вещи от трендовых дизайнеров и заменив «знаменитые пастельные цвета „Полиции нравов“ набором из светло-лиловых, черных и серых тонов»[111].

Джереми Айронс и Энтони Эндрюс в сериале 1981 года «Возвращение в Брайдсхед», одной из многих лент в кино и на телевидении, отдававших дань британским спортивным стилям.

Сериал «Полиция Майами: Отдел нравов» продвигал свободный тропический стиль в мужской одежде, как это видно по костюмам звезд Дона Джонсона и Филипа Майкла Томаса.

Тинейджеры находили модное вдохновение в многочисленных фильмах о жизни подростков, включая фильм «Милашка в розовом» (1986), звездой которого стал Джон Крайер в роли ученика старших классов, умело подбирающего аксессуары.

Работа в кино Деборы Нэдулмэн Лэндис также демонстрировала тесную связь с модой. В «Братьях Блюз» (1980) Джеймс Белуши и Дэн Айкройд предстали в черных костюмах, белых сорочках, черных галстуках, черных очках Рэй-Бэн и черных шляпах-федорах. Этот образ вдохновил множество маскарадных костюмов. Звездой фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) стал Харрисон Форд в коричневой мягкой федоре и кожаном бомбере. Этот стиль среди прочих широко имитировали Джорджио Армани и нью-йоркский лейбл верхней одежды Andrew Marc. Популярен он был и в других ценовых сегментах рынка. Затем дизайнер одела Майкла Джексона для видео Thriller (1983) в канонический пиджак из красной кожи, украшенный трапунто. Для фильма «Приезд в Америку» (1988) костюмы выдуманного африканского королевства, созданные Нэдулмэн Лэндис, одновременно отражали и продвигали использование ткани кенте.

Элементы женской моды

Мода 1980-х была показателем социального статуса. Модные мужчина и женщина использовали свой внешний вид, чтобы обозначить экономические достижения, культурные интересы, предпочтения в образе жизни и даже музыкальный вкус. В этот период несколько важных образов сосуществовали и накладывались друг на друга, включая стиль «преппи» (и его эквиваленты), «одежду для карьеры», авангардную японскую моду и многочисленные стили субкультур. «Одежда как произведение искусства» — единственные в своем роде наряды, украшения и аксессуары можно было приобрести в специальных галереях, предлагавших эксклюзивные вещи, зачастую созданные в духе модернизма.

Влияние ретро продолжалось в виде явного возрождения силуэтов 1940-х годов, в частности V-образного силуэта, который доминировал в женской моде. Широкие плечи и узкие юбки, некогда предложенные Адрианом и Скиапарелли, снова вошли в моду. Но по контрасту с ретростилями конца 1960-х и 1970-х годов в 1980-х наблюдалось более дисциплинированное отношения к фасонам прошлого. Ключевым элементом был объем, заметный в плечах, рукавах, юбке или в свободных свитерах и пальто. Пиджаки «оверсайз», включая винтажные мужские пиджаки, часто носили с закатанными рукавами. Это называлось стилем «бойфренд».