История моды. С 1850-х годов до наших дней

Viktor & Rolf оставили от-кутюр в 2000 году и запустили линию прет-а-порте. Их первый (настоящий) аромат Flowerbomb дебютировал в 2005-м. Хотя дуэт по-прежнему предлагал оригинальные дизайны, такие как платья с голубым экраном, на который проецировались картины, они брались и за более традиционные проекты. Дизайнеры создали свадебное платье для Мейбл Виссе Смит, которая выходила замуж за Йохана Фризо, принца Оранского-Нассау, и коллекцию багажа для Samsonite. После ухода из Hermès в 2003 году Мартин Маржела продолжал бросать вызов миру моды своими коллекциями из переработанных материалов и концептуальными презентациями. В 2006 году Синдикат высокой моды пригласил его для показа коллекции от-кутюр. Поклонники Маржела из числа инсайдеров моды создали из его творчества настоящий культ, они могли узнать его работы по четырем видимым белым стежкам у ворота, которыми пришивали фирменный ярлык (пустой). Маржела ушел из бизнеса в 2009 году, оставив Maison Margiela в руках команды дизайнеров. Набравшись опыта в нескольких ведущих модных домах, включая Capucci и Ungaro, Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli, род. в 1966 году) запустил собственный лейбл в 2005 году. Его особенно ценили за элегантные вечерние наряды с намеком на фасоны середины XX века. Валли сказал, что его «одежда предназначена для светской публики всего мира»[151], и это заявление поддержали восхищенные клиентки, такие как Кэти Холмс и королева Иордании Рания.

Дизайнеры: Британия

После почти 150 лет в бизнесе Burberry модернизировал свой имидж, назначив Кристофера Бейли (Christopher Bailey, род. в 1971 году) арт-директором в 2001 году. Под руководством Бейли бренд к классической верхней одежде добавил модную одежду, продвигая ее с помощью запоминающихся рекламных кампаний. Веб-сайт марки «Искусство тренча» (Art of the Trench), начавший работу в 2009-м, приглашал покупателей присылать свои фото в тренче Burberry для онлайн галереи, сосредоточив внимание на уличной фотографии и «краудсорсинге» в моде.

Расставшись с Givenchy в 2000 году, Александр Маккуин получил финансирование от Gucci Group, которое помогло ему открыть бутики по всему миру и начать выпуск ароматов и аксессуаров. С линией мужской одежды он дебютировал в 2004 году, а с линией бюджетной одежды McQ в 2006-м. Театральность и креативность, характерные для его раннего творчества, набрали силу. Показы тщательно продумывались, и на подиум выходили модели, одетые как пациенты психбольницы или шахматные фигуры, в туфлях Armadillo на 12-дюймовых (30 см) каблуках. Его коллекция 2009 года «Рог изобилия» предлагала переработанный гламур с отсылками к вехам высокой моды XX века. Так дизайнер рассказал о быстрой смене модных трендов. Его партнер Сара Бертон позже сказала: «Каждое его шоу было как десять шоу у кого-то другого»[152]. Самоубийство Маккуина в феврале 2010 года показалось особенно трагичным, учитывая его быстрый взлет в течение этого десятилетия и неоспоримый талант. Среди многих наград, которые он получил за эти годы, были звания «Лучший зарубежный дизайнер года» от CFDA (2003), «Дизайнер мужской одежды года» от GQ (2007) и титул командора ордена Британской империи (2003).

Платье Александра Маккуина из коллекции прет-а-порте 2009 года демонстрирует продолжающее влияние бохо-шика на этом фото Сурачаи Саенгсувана.

Коллекции с такими разными дизайнами, как деревянные юбки и платья с лазерными диодами, укрепили репутацию новатора Хуссейна Чалаяна. Его художественное использование современных технологий открывало возможности для будущего моды. Хотя он официально не начинал бизнес до 2006 года, Гарет Пью (Gareth Pugh, род. в 1981 году) уже был известен на лондонской модной сцене благодаря своей работе в качестве стилиста и коллаборациям с художниками и музыкантами. Он успел поработать театральным художником по костюмам, и это чувствовалось в его коллекциях с футуристическими силуэтами и готическими отсылками.

Дизайнеры: Италия

В 2001 году Джулия Робертс надела винтажное платье от Valentino, чтобы получить свой «Оскар» как «Лучшая актриса года» за роль в фильме «Эрин Брокович». Ее выбор не только подтвердил актуальность винтажа, но и показал продолжающийся спрос на модели Valentino. Пышно отпраздновав свои сорок пять лет в моде, Валентино отошел от дел в 2007 году. Его Дом продолжал работать под руководством креативных директоров Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччиоли. Они не только поддерживали репутацию Дома Valentino высоким стилем и великолепным мастерством, но и смогли привлечь более молодых клиенток.