Когда улыбнется Ганеш

— Это против боевых слонов, — пояснил Кишам Кумар. — Чтоб они не решались вышибать ворота лбами. И стена перед воротами поставлена с той же целью — чтобы у слона не было места для разбега.

Вскоре после того, как мы прошли в ворота, Кишан несколько раз хлопнул в ладоши. Тотчас мы услышали ответные хлопки. Кишана приветствовал его друг с башни верхнего форта. Нас с ним разделяли сотни три метров. Как строители крепости добились такого акустического эффекта — никто толком объяснить не может.

Но система звуковой сигнализации исправно действует и сейчас, на руинах. В XVI–XVII веках Голконда была процветающим государством. В десяти километрах от крепости на берегу реки Муси голкондский правитель Мохаммед Кули Кутуб Шах основал город, ибо хотел рассредоточить население своего королевства. Назвал он его Бхагьянагар — Город удачи. В честь танцовщицы Бхагьямати, которую встретил, гуляя вдоль реки, и которая стала его женой. Впоследствии Бхагьянагар, сменив несколько имен, стал называться Хайдерабадом — Городом Хайдера.

Богатства маленькой Голконды не давали покоя императору Аурангзебу. В 1687 году свирепый и безжалостный делийский правитель осадил крепость Голконды. Девять месяцев не мог ее взять кровавый могол. Лишь с помощью предателя Абдуллы-хана, открывшего ночью ворота, озверевшие орды Аурангзеба смогли ворваться в крепость. Самого Абдуллу, подкупленного ранее, Аурангзеб зарубил тут же, у ворот. И объяснил свой поступок окружающим: раз он предал своих, предаст и меня. Крепость подверглась страшному разрушению и разграблению. Но мощный скелет ее хорошо сохранился, напоминая о великом мастерстве зодчих и о долгой, изнурительной борьбе, в которой формировалась нынешняя Индия.

Судьба Хайдерабада зависела от статуса, который он получал и который все время менялся. То он был столицей одноименного феодального княжества, в котором англичане держали на привязи жиревших низамов, то становился столицей огромной провинции. Наконец, в 1956 году Хайдерабад стал столицей национального штата Андхра-Прадеш.

По узкой, темной каменной винтовой лестнице мы с Кишаном вскарабкались на крышу Чар-Минара. Высота четырех минаретов этого гигантского сооружения достигает 57 метров. Сказочным дворцом высится Чар-Минар в центре старого города. Четыре его арки открывают четыре прямые улицы. Даже в Индии не часто увидишь такое столпотворение людей, машин, повозок. Двухэтажные автобусы медленно ползут в сплошном человеческом море. Отсюда, сверху, они кажутся совсем маленькими. Видна сверху и Мекка Масджид, во многом повторяющая очертания главной мусульманской святыни. Ощущение невероятной тесноты, скученности и вместе с тем величия и красоты не покидает меня и внизу, под сводами Чар-Минара, где на каменных полированных плитах сидят женщины с детьми, снуют вездесущие торговцы жареными орешками, стоят группами полицейские с винтовками. Чар-Минар приютил на время их всех, превратившись в прекрасный и уютный остров в галдящей и скрипящей возне вокруг. Отчалить от этого «острова» почти невозможно: в три ряда его вое время объезжают автобусы, трехколесные велоколяски, рикши, такси, двухколесные тонги, запряженные лошадьми. Голконда была мусульманским королевством, но правители ее не забывали, что живут в окружении индусов. На крыше Чар-Минара стоят напротив друг друга маленькие мечеть и индусский храм, символизируя единство, к которому призывали подданных.

В нынешнем Хайдерабаде мусульмане составляют почти половину населения. В чести у них язык урду, тогда как остальное население города и подавляющая часть населения штата Анхра-Прадеш говорит на языке телугу. Хайдерабад считают очагом просвещенного мусульманства — терпимого, грамотного и не только не уничтожающего искусство, но и ценящего его. Здесь проводятся знаменитые на всю Индию мошаэры — состязания поэтов. О мошаэрах сообщают газеты и афиши, для участия в них приезжают поэты, пишущие на урду, со всех концов Индии.

С трудом прорвавшись сквозь круговой поток транспорта, мы с Кишаном влились в многолюдье одной из улиц. Кажется, это была Хуссейн-Алам. Как и в любом индийском городе, лавки здесь переходят одна в другую. Хайдерабадские отличала аккуратность. Мы попали в «браслетные» ряды. Хайдерабадские браслеты славятся повсюду в Индии. Тысячи их сверкают на полках лавок. От них трудно оторвать глаза: искрящиеся «рубины», «изумруды», «бриллианты» из стекла впечатляют порой больше, чем настоящие. Тут же, в соседней комнате, полуголые мастера сидят над раскаленными (печами. К стеклянной основе браслета прилепляется полоска белой глины. Потом мастер пинцетиком вдавливает в горячую глину цветные стеклышки, создавая из них затейливые узоры. Среди мастеров и молчаливый лысый старец, и беспечно улыбающийся мальчик лет пятнадцати. Индийские женщины любят носить по десятку таких ярких браслетов на каждом запястье, и мальчик рад им услужить.