Криминальный гардероб. Особенности девиантного костюма

Хотя историки традиционно связывают интеграцию спортивного костюма в мужскую моду с распространением американского рэпа и черного хип-хопа, в Великобритании этот предмет гардероба определенно ассоциируется с белыми представителями рабочего класса. Спортивный костюм начал приобретать популярность, когда деиндустриализация[527] была в самом разгаре, а медиа много писали о кризисе маскулинности. Было бы удобно рассматривать дальнейшую историю спортивного костюма в контексте молодежной субкультурной моды. (Я отчасти делала нечто подобное в главе о худи в настоящем издании, а также в других работах.) Проблема, однако, гораздо шире, прежде всего потому, что носить спортивный костюм может практически любой человек. Если одежда доступна всем, если она гомогенна или глобальна, как тогда получается, что она интерпретируется как революционная или возмутительная?[528]

Мы привыкли, что женская мода ассоциируется с дискомфортом: ограничением свободы движения, облегающим силуэтом, шнуровкой. Традиционно считается, что это репрезентация социального контроля и зависимого положения женщины. Развивая эту мысль, можно было бы предположить, что с мужским гардеробом дела обстояли принципиально иначе. История, однако, свидетельствует об обратном: мужчины тоже носили шнуровку и неудобные наряды. Позднее, с развитием практик индивидуального пошива и привычки скрывать телесные недостатки с помощью одежды, комфорт начал цениться и был интегрирован в классовые иерархии. Иными словами, комфорт не противоречит нормативности или формальности, и он легко сочетается с одним из важных вестиментарных иерархических маркеров — элегантностью. Элегантный комфорт стоит дорого. Такая одежда тщательно подогнана по фигуре и сшита из хороших материалов — вероятно, на Сэвил-роу. Во всяком случае, так обстоят дела в мужской моде с начала XX века. Развитие производства и розничной торговли привело к демократизации моды. И вместе с тем, хотя клерк, на первый взгляд, может сегодня одеться как топ-менеджер, качество костюма, степень его элегантности, его вестиментарные коды говорят сами за себя. Костюм определенно имеет классовую принадлежность. Использование одежды для самопрезентации неотделимо от поведения владельца, выдающего его происхождение. Так функционирует культурный капитал в понимании П. Бурдьё[529]: принципиально важно, как именно человек потребляет и носит одежду. В 1980-х годах в Британии спортивный костюм чаще носили не спортсмены, а зрители на трибунах. Именно тогда он превратился в маркер не только маргинализованной, но и транзитивной маскулинности, обновляемой в условиях кризиса, — маскулинности, которую можно описать как «пребывающую в бездействии»[530].

В одной из предыдущих глав я рассказывала, как субкультурные группы (например, «кэжуалы») используют спортивную одежду для взаимодействия с социокультурной маргинализацией и как они реализуют специфические виды маскулинности. В заключении я интерпретировала спортивный костюм как своего рода реапроприированный бриколаж, элемент карнавала, временно низвергающего властные иерархии.

«Закаленные в шахтах» молодые мужчины, за отсутствием шахты или верфи, где их мачизм нашел бы применение, сублимируют традиционную «грубость» рабочего класса в контексте карнавала… Можно определенно утверждать, что карнавализация популярной культуры обеспечивает им важную эмоциональную поддержку, помогающую справиться со стремительно меняющейся реальностью[531].