Музыка и мода XX века. От субкультуры к массовости

Впитав восточную культуру, хиппи обогатили свой живописный облик яркими красками, путешествуя по восточным странам, они дополняли его этническими вещами: разноцветные кафтаны, расшитые афганские халаты, браслеты из бисера (позднее получившие особое семиотическое значение и названные «фенечками»)[248]. «Фенечка была символом принадлежности к братству, кроме того, она несла зашифрованную информацию о стаже в братстве и типе употребляемых наркотических веществ. А потому была частью своеобразной культуры хиппи»[249]. Предположительно родиной фенечек является Америка. К такому выводу позволяет прийти аналогичность способа плетения сумок для табака и отделочной тесьмы у апачей. Головная налобная повязка – незаменимый атрибут этой субкультуры, имеет два корня своего происхождения. Во-первых, ее традиционно носили странники, а во-вторых, подобные плетеные полоски существовали у членов индейских племен.

Также прослеживаются у хиппи элементы одежды американских индейцев и ковбоев: отделка бахромой, использование кожи и замши. Из них наибольшей популярностью пользовалось пончо. Большая поверхность этого предмета одежды давала свободу для творческих экспериментов, ее расписывали разнообразными знаками – от магических узоров племени Яки до надписей с названием любимой группы. Также были заимствованы ковбойские рубашки и брюки из джинсовой ткани с характерными элементами отделки, шляпы техас и сомбреро, сапоги из комбинированной цветной кожи и шейные платки. Джинсы, ранее появлявшиеся у байкеров (1940-е), битников и рокеров (1950-е), только у хиппи превратились в предмет творчества, который украшали бисером, бахромой, кожаными заплатками, расписывали красками. Представители субкультуры хиппи дополняли свой образ бусами. «В разнообразии этого аксессуара хиппи проявили небывалую фантазию – керамические, из стекляруса, кожаные, каменные, из желудей и шишек, из шахматных фигурок и шашек. Особой любовью, помимо всего прочего, пользовались колокольчики, причем желательно было, чтобы внизу они были закрыты, т. е. язычок не должен быть виден»[250]. Возможно, любовь к бусам заимствована у калифорнийских воинов-туземцев, носивших меховые жилеты с многочисленными рядами самых разных бус на груди. Нужно отметить, что с туземцами их роднило и нанесение рисунков на тело. Представители массового протестного движения 1960-х предпочитали ходить босиком или в сандалиях; если они использовали обувь, то чаще всего это были сандалии с подошвой-платформой или гобеленовая обувь, а иногда даже ботиночки на каблучках.

Увлечение исполнителей из легендарной группы «Битлз» военными мундирами вдохновило молодежь на ношение милитаристских одежд, которые, как это ни казалось бы странным, органично вписались в общую картину образа хиппи-пацифиста.

В хипповских костюмах содержится целая система закодированных знаков, невидимых на первый взгляд и понятных только посвященным. Прежде всего, они указывают на дистанцирование от общества. К ним относятся те, что символизируют дорогу, путь – это почти неизменная торба, головная повязка.

Отслеживая иллюстрации в книгах, посвященных истории костюма и субкультурам, можно заметить, что общепризнанными пацифистскими символами, своеобразными «иконами» 1960-х годов стали изображения цветка, смайлика и пацифика[251]. Так, например, в каталоге выставки, проходившей в лондонском музее Виктории и Альберта в 1994 году, можно увидеть фотографию, на которой значок с пацификом приколот к красному мундиру королевских инженеров образца 1914 года[252]. В 1960-х годах мундир принадлежал одному из представителей субкультуры.

Апогеем движения стало «лето любви» 1966 года в Сан-Франциско, запомнившееся бесконечными концертами под открытым небом. А в 1969 году прошел легендарный фестиваль в Вудстоке, вошедший в историю как величайший хеппенинг. «Дети цветов» последний раз показали свое единение, а модная волна постепенно пошла на спад.