Музыка и мода XX века. От субкультуры к массовости

Неряшливость в одежде была лишь внешней оболочкой, за которой скрывалась целая философия, суть которой близка к экзистенциализму, отражающему идеи борьбы за признание свободы личности в глазах других. Психоделические настроения отразились в использовании ярких цветов в одежде, в подавлении агрессии и употреблении наркотиков с целью уйти от действительности и освободить творческий потенциал. В качестве главной идеи хиппи провозглашали мысль о ценности человеческой личности. Лозунгом: «Долой цивилизацию! Назад к природе!» они напоминали обществу, что пора отказаться от благ цивилизации и вернуться к истокам. Отчужденность от потребительского инстинкта, любовь к путешествиям, идеализация деревенского образа жизни, стремление слиться в гармонии с природой, а также пренебрежительное отношение к своему облику были заимствованы у битников. Отличительная черта – жизнь в коммунах – казалась хиппи наиболее соответствующей их представлениям о свободе. Проповедовались отрицание пуританства и, как следствие, свободная любовь, ставшая впоследствии предтечей сексуальной революции. «Отклонение сексуальных табу выражалось в отказе девушек хиппи от ношения бюстгальтера, они считали, что этот анахронизм близок к бабушкиным корсетам. Девушки носили просвечивающие одежды, выставляя напоказ не бикини…но исключительно панталоны; это живописно называлось “монокини”. Эти типичные образцы одежды стали известны везде благодаря удивительному росту индустрии средств сообщения»[243]. Подобный образ жизни истолковывался как древнее дионисийство, но, скорее всего, он был подсознательной попыткой возвращения к племенному началу.

Миролюбивые хиппи символом протеста против войн и любого неравенства выбрали цветок, который также олицетворял молодость и естественность. В лондонском музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта хранится льняной костюм и рубашка из хлопка, расписанные цветочным рисунком. «Эти вещи принадлежали хиппи по имени Колин Вудхед. В 1966 году во время “лета любви” Вудхед посетил греческий остров Майконос, где встретил художника из Америки, прозванного “святым”, он был известен тем, что рисовал цветы на всех поверхностях, которые попадались под руку. Хиппи попросил его расписать любимый льняной костюм, специально привезенный из Лондона. Когда работа была закончена, автор подписал ее “Святой-Амант”. Это стало наиболее рафинированным художественным отражением “власти цветов”»[244].

Определение «власть цветов» (flower power), принадлежащее американскому поэту Алену Гинзбергу, одному из апологетов движения[245], стало одним из ключевых определений стритстайла 1960-х годов, поскольку хиппи стали самой значительной из всех субкультур этого десятилетия. Стремление к творчеству помогло им создать яркие запоминающиеся образы, соединившие элементы, казавшиеся несовместимыми: индийские шали, куртки из крашеного меха, жилеты из тканей различных цветов, пончо и многое другое. Это движение, подобно деревенскому лоскутному одеялу или калейдоскопу цветной мозаики, собрало и объединило все самое оригинальное и самобытное из того, что существовало в 1960-е годы. Любовь к самодельной одежде, декорированной вышивками или аппликациями, к вязаным вещам, украшениям, выполненным вручную, – стала наглядной иллюстрацией лозунга: «Назад к природе!» Традиционные костюмы, многие из которых никогда не рассматривались вне своей местности, разыскивались и адаптировались на Западе молодежью, которая хотела продемонстрировать солидарность с другими культурами. Они были пацифистами и музыкантами-любителями, по-юношески отвергали свои первоисточники, выражая бунтарство отрицанием гармоничных коллекций одежды[246].

Одним из таких примеров обращения к народным костюмам являются афганские мужские кожаные куртки без рукавов и пальто, которые носили пастухи, они стали ключевыми вещами хиппи. Изначально их шили из неокрашенных шкур, а затем вышивали вручную, вместе с путешествующей молодежью эта одежда пришла в Америку и Европу[247].