На суше и на море - 1979

Переночевали на окраине сильно побитой лавинами березовой рощицы. На следующее утро, прохладное, свежее и ясное, оставив в лагере Николая, мы с Худайберды двинулись вверх по Ханако. Пройдя километра полтора, неожиданно увидели на склоне бредущего навстречу довольно крупного медведя. А у нас ни ружья, ни даже охотничьего ножа. Мы в растерянности остановились. Увлеченный раскапыванием каких-то кореньев, медведь приближался, не замечая нас: ветер дул в нашу сторону. Бежать? Нет, зверю спину показывать нельзя. Оставалось одно. И мы дружно закричали: «Медведь, уходи с дороги! Мы тебя не боимся!» Хотя наши голоса звучали не слишком грозно, медведь остановился, поднял большую тяжелую голову и с недоумением уставился на нас. Он был не испуган, а только изумлен. Несколько минут мы молча разглядывали друг друга. Наконец, к нашему величайшему облегчению, косолапый снова опустил нос к земле и двинулся в сторону, вверх по склону.

Тогда двинулись и мы. Все больше попадалось сошедших лавин, то длинными белыми языками застывших на склонах, то нагромоздившихся у скал, то изогнувшихся над рекой фантастическими мостами. А выше 2,5 тыс. м над уровнем моря началось самое настоящее царство лавин. Ущелье реки Ханако сузилось, превратившись почти в теснину, дно ее полностью было засыпано многометровой толщей снега, под которой струилась река. Километров шесть мы шли с Худайберды по сплошному лавинному снегу. В самых верховьях Ханако склоны еще сверкали холодной зимней белизной. Ледяной ветер продувал насквозь свитера и штормовые куртки. Последние снимки верным «Киевом», последние записи в полевой тетради. И, как всегда, не хочется уходить, не хочется спускаться вниз. Сырость, холод, снег — и в то же время ни с чем не сравнимое чувство высоты. Внизу тихо, тепло, возле палатки Коля заботливо, хоть и не очень умело, готовит что-нибудь к нашему возвращению, и все же…

Есть что-то притягивающее, манящее в далеком мерцании снегов, зовущее все дальше и выше, туда, где блеск холодных белых вершин сменяется глубокой чистой синевой высокогорного неба. Вечный, неразгаданный зов высоты, не гаснущий даже через два десятилетия высокогорных зимовок и экспедиций.

Дальше наш путь лежал в верховья Сорбо. Как грозна и величественна теснина этой реки в среднем течении: уходящие ввысь каменные стены, крутые скалистые склоны и гигантские, уже пожелтевшие нагромождения лавинного снега, заполнившие ущелье от борта до борта. Трудно даже представить, что здесь творилось зимой и в начале весны, когда вниз с чудовищным грохотом, в клубах плотной белой пыли низвергались огромные снежные массы. Сотни тысяч тонн потоками мчались по боковым крутым ущельям, рушились со склонов. В разные времена хода лавины разные: лавина из сухого свежевыпавшего снега имеет вид белого облака, а из плотного, тающего весной, напоминает вскипающую волну. У местных жителей есть очень меткая пословица, что сухая лавина воробья на лету поймает, а мокрая — змею из-под земли выроет.

И каждую из лавин надо подробно, с предельной точностью нанести на карту-схему, описать очаг ее зарождения, его форму, морфологический тип, абсолютные и относительные высоты, экспозицию, характер растительности, скалы, уступы, повороты на пути движения снега, описать саму лавину… Несколько снимков лавины и ее очага с разных точек — и только тогда снова в путь, к тускло белеющей в тени скал следующей лавине.

Приходилось отмечать и те места, где лавина не сошла, но могла сойти. Коварство этого явления в том, что обвалы могут происходить не ежегодно, а раз в несколько десятков, а то и сотен лет. Австриец Вальтер Фляйг писал о лавинах, сходивших в Альпах через сто, двести и даже пятьсот лет! Люди строили селения, вырастали вокруг них сады и леса, сменялись поколения, никто и не помнил, чтобы когда-нибудь здесь обрушивались лавины. И вдруг принесшийся сверху гигантский снежный вал сметал все…

Мне довелось видеть лавины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Алая, уже сошедшие, мирно лежащие на дне долин и низвергающиеся со склонов, несколько раз чудом избежал гибели, захваченный снежным потоком. И чем больше изучаю это грозное природное явление, тем все более опасным считаю его.

К сожалению, в верховья Сорбо нам пройти не удалось: единственный здесь небольшой мостик оказался разрушенным. А горную реку, влекущую, словно пушинки, многотонные каменные валуны, вброд не перейдешь. Мы долго смотрели на противоположный берег, где продолжалась наша тропа. До конца маршрута оставалось всего не сколько километров. Не отступать же! И мы решили пробиваться по нашему берегу, без дороги, по скалам.

Тропа в горах — это не просто утоптанная ногами полоса грунта, нет, это проложенный вековым опытом самый надежный, безопасный и короткий, а часто и единственно верный вариант пути.