Парижская мода. Культурная история

Одежда, которая считалась подходящей для дневной поездки в Буа, не годилась для утреннего туалета или прогулок пешком: в этом случае ее могли счесть вызывающей или неприемлемой. Парижанке 1880‐х годов строго предписывалось: «Во время прогулок пешком на улице нельзя носить сверкающие драгоценные камни. В серьгах допускаются только цветы из эмали, бирюза, опалы и так далее; но нельзя выставлять на всеобщее обозрение алмазы, рубины, сапфиры, [или] вас примут за иностранку, и к тому же – необычную иностранку, или за женщину сомнительного поведения». Правильное уличное платье шилось из прочного материала, «без излишних украшений» и было достаточно коротким, чтобы в нем было удобно ходить. С ним надевались перчатки и шляпа, возможно, пальто и муфта, закрытые маленькие ботинки, драгоценностей было мало или дамы вовсе обходились без них. Этот хорошо продуманный ансамбль воспроизводился «в более пышном варианте для поездки в Буа или в гости». Таким образом, для прогулки по проспекту Акаций (самому модному променаду в Буа) баронесса де К., например, могла надеть «юбку из дамаста цвета выжженной земли» с «английской драпировкой», лиф того же цвета с воротником и манжетами из индийского муслина и старого кружева, а также «очень оригинальный, хорошего вкуса… капюшон из замши, отделанный выдрой». Для прогулки пешком «в тысячу метров, рекомендуемой для поддержания здоровья», позволялось надевать браслеты[282].

Время, выделявшееся для посещения Буа, менялось в соответствии с сезоном и варьировалось в зависимости от вида деятельности. Считалось, что вторая половина дня предназначена в основном для прогулок в экипаже; однако время поездок верхом во второй половине века изменилось: сначала было принято кататься днем, впоследствии – утром. В период Июльской монархии верховая езда уже была популярным женским развлечением; свидетельством тому служит множество модных иллюстраций. В конце столетия это занятие приобрело еще большую популярность, поскольку женщины получили разрешение кататься без сопровождения. Многие художники уделяли внимание этой теме: она считалась современной и привлекательной. Например, на картине Ренуара «Утренняя верховая прогулка в Булонском лесу» (1873) изображена типичная амазонка в сопровождении юноши, вероятно, ее слуги. Каролюс-Дюран также написал «Конный портрет мадемуазель Круазет» (1873). Амазонки на картинах – «модные молодые дамы, которые представляют собой определенные типажи и, таким образом, свидетельствуют о состоянии человека в его новом современном воплощении». Некоторые художники считали женский костюм для верховой езды, «амазонку», особенно стильным способом самопрезентации[283].

Этот костюм был, разумеется, квазимужским ансамблем, состоящим из простого строгого корсажа в виде жакета и пышной юбки со шлейфом (иногда надеваемой поверх замшевых брюк, которые пристегивались с помощью пуговиц к корсету для верховой езды). Из-за сложностей кроя и сборки костюм обычно шили портные-мужчины, специализирующиеся на одежде подобного типа. Ориентируясь на мужскую моду, всадницы носили простые шерстяные костюмы в темных тонах – синие или черные (иногда темно-коричневые, бутылочно-зеленые или бордовые). Общий модный тренд 1870‐х годов, предполагающий создание орнаментального и сознательно «феминизированного» образа, отчасти и ненадолго затронул и костюм для верховой езды, но в целом эта тенденция не приветствовалась. Предполагалось, что костюм должен приближаться к маскулинному стилю; эта традиция установилась еще во времена правления Людовика XIV и была закреплена последующими столетиями англомании. В середине XIX века костюм амазонки (à l’amazone) включал в себя важный символ маскулинности: мужской «шелковый цилиндр», который носили «с вуалью или без нее»[284]. Тот факт, что вуаль будет мешать всаднице, очевидно, никому не приходил в голову.

Впрочем, опасность езды верхом в длинной юбке все же вызывала некоторые опасения; в конце концов была изобретена так называемая «защитная юбка» (вероятно, в Англии). Впрочем, до начала XX века юбка была обязательным предметом гардероба наездницы, и этот вопрос даже не обсуждался. Более того, с XVI века европейские женщины ездили верхом, сидя на специальных седлах боком, поэтому юбка была очень длинной и несколько асимметричной. (При ходьбе наезднице приходилось набрасывать шлейф на руку.) Таким образом, несмотря на видимую «мужественность» занятия как такового, женский костюм и манера езды были подчеркнуто «фемининными». Только в начале XX века некоторые – очень немногие – француженки начали ездить верхом в юбке с разрезом (или «юбке-кюлотах») «по американской моде».