Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Ещё в конце 30-х гг. XIX в. французский предприниматель Удино (Oudinot) рекламировал в печати нижние юбки из такой ткани (в конце XVIII в. от пышных юбок отказались, и на какое-то время эта ткань была забыта). Позже название «кринолин» было перенесено и на металлическую конструкцию, получившую распространение в середине XIX в. Кринолины были популярны между 1851 и 1867 гг. Но создатель металлического кринолина Ч. Ворт получил патент на изобретение только в 1858 г. Пик моды на необычайно широкие кринолины относится к 1859–1860 гг. Затем увлечение кринолинами пошло на убыль. Столь точные даты относительно кринолина возможно привести только потому, что мода этого времени тесно связана с именем Чарльза Ворта. В 1850 г. он прибыл в Париж из Лондона и сумел при помощи баронессы Меттерних (сшив ей несколько платьев по низкой цене) приблизиться ко двору. Он стал придворным портным императрицы Евгении, предпочитавшей пышный придворный стиль французских королей второй половины XVIII в., когда моду диктовала знаменитая портниха Марии-Антуанетты Роза Бертен.

В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1863. ГТГ.

Роман Ф. М. Достоевского был написан в середине 60-х гг., когда мода на кринолин уже шла на убыль. В 1867 г. от них внезапно отказались. Необъятный кринолин Сони Мармеладовой в 1885–1886 гг. уже не моден, смешон, и этим подчеркнуто то обстоятельство, что костюм Сони достался ей из «четвертых рук».

Заднее полотнище юбки переходило в некоторое подобие шлейфа, названного писателем «хвостом». Впечатление удлиненности заднего полотнища могло быть вызвано тем, что форма кринолина постоянно менялась, а подвижный металлический каркас позволял это делать без особых затруднений. К 1860 г. кринолин имел форму овала, был как бы сплющен с боков.

Об овальном кринолине рассуждают толпящиеся во дворе церкви, где идет венчание Кити и Левина, простолюдинки из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: «А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором» (1873–1875. Ч. 5. Гл. V).

К моменту написания романа Л. Н. Толстого, вернее к моменту его публикации, кринолины уже полностью исчезли (1867). Глазеющие на свадьбу женщины называют «карналином» новый силуэт костюма, при котором одежда казалась вытянутой назад, в отлет. «Подбор» — это, скорее всего, турнюр, восходящий к костюму XVIII в. и вошедший в моду в 1870 г стараниями все того же неутомимого Ч. Ворта (см. фру-фру, турнюр, турнюра).

Так как место действия эпизода из «Анны Карениной» — церковный двор, то «подбор» мог быть образован усовершенствованным кунтушем (см. кунтуш).

КУМА´Ч

«А в это время шла девушка по дороге; девушка хоть куда, в кумашном сарафане, с коромыслицем на плече; на коромыслице висят кувшинчики с молоком. Идет и песню поет».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. II. Гл. I.

Кумач — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. «Кумашный» сарафан, или кумачник, — одежда из такой ткани. Типы сарафанов обозначали не только по крою, например, дольник, но и по ткани, из которой его шили (см. сарафан).

Иногда кумачом называли ткань синего цвета, но это неверно. В. И. Даль приводит поговорку, показывающую различие между кумачом и китайкой — красной и синей тканями: «Спрашивают китайки, а разбирают кумачи» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 1979. Т. 2. С. 217).

Кумач и китайка всегда соседствуют в народных песнях, например «Во саду ли в огороде»: «…кумачу не хочу, китайки не надо».

КУНТУ´Ш

«Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих кунтушей, клянясь и хвастая ежеминутно».

Бестужев-Марлинский А. А. Изменник, 1852. Гл. V.

Кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами, которые спереди были разрезаны до локтя, а их концы почти достигали подола.

В XVIII в. кунтуш, или полонез, вошел и в женский гардероб. Его оформление неоднократно менялось на протяжении всего столетия, но основной чертой такого кроя была прямая спинка, драпирующаяся в разнообразные складки. В первой половине XVIII в. драпировки спускались вниз тяжелой массой, переходя в шлейф (в первой четверти XIX в такие драпировки получили название «складки Ватто», так как французский художник Антуан Ватто (1684–1721) любил рисовать свои модели сзади, запечатлев тем самым моду своего времени).

К концу XVIII в. спинка собиралась при помощи тесьмы, продернутой изнутри через швы, соединяющие перед платья со спинкой. При этом складки образовывались в центральной части фигуры, чуть ниже талии. Позднее, в 70-е гг. XIX столетия этот силуэт возродился в модной одежде (см. турнюр, фру-фру). Вновь появился и кунтуш, но не в качестве распашной одежды, а в виде короткой куртки или жакета.