Тибетский гамбит

А напротив, на западной стороне ущелья выстроились в один ряд 3 скалы, называетые в Тибете бессменными часовыми Кайласа: г.Тара (5936 м), г.Амитаус (6010 м) и г.Видчайя (5938 м). Они — словно огромный экран-отражатель, направленный на дрожащее западное лицо таинственной горы. Здесь второе место поклонения Кайласу, тем более что на ближайшей скале находится еще один отпечаток стопы Будды. В этом месте паломники нередко устраиваются у прибрежных камней на привал — тсапог, для полуденного отдыха и скудной трапезы...Тибетский халат подпоясывается кушаком так, что над ним образуется как бы большой карман-складка, называемый «амбаг». В нем пилигримы и несут все свое имущество: небольшую деревянную чашку, мешочек с мукой жареного ячменя и пару лепешек сухого ячьего навоза. Путники замешивают в чашке с водой немного муки и едят затем это сырое тесто, называемое «тсампа». Дров в Тибете нет, поэтому тлеющий навоз — аргал заменяет путнику жаркий костер. Ну, а вместо мягкого ложа — голые камни.Все счастливы! Ведь для них суровая Кора — не тяжелое испытание, а долгожданный праздник.А маршрут ее идет дальше по каньону реки Лха-чу. Вверх и в сторону от него, на перевал Тулунг (5659 м) уходит крутая тропа. Где-то там, в двух днях пути, лежат рядом два круглых ледниковых озера. Из одного вытекает река Дунглунг-Чу (Бешеный як), а из соседнего — река Сенге-Кебаб. Это и есть исток великого Инда, обнаруженный когда-то Сваами Ранаванандой.

Вдоль тропы Коры появились небольшие каменистые пустоши, покрытые жалкими пучками низкой бурой травы. Они буквально изрыты норами толстых и жирных местных сурков — тарбаганов. Словно полисмены, стоят зверьки вдоль нашего пути на задних лапах и по-разбойничьи громко свистят. Ни животные, ни птицы Тибета не боятся человека. Буддизм запрещает убивать любых живых существ — от мошки до буйвола.

А вереницы паломников тянутся и тянутся непрерывными колоннами по обеим сторонам заснеженных рек, текущих по дну каньона, окружающего священную гору. Эти реки замкнутым голубым кольцом охватывают Кайлас, питаясь потоками, берущими начало с его ледников. А потом их воды бегут во все четыре стороны света, усиливаются притоками и снабжают водой огромную часть Азии! Какую информацию несут они всему живому с вершины священной горы? Какую энергетическую силу?

Через десяток километров плавного подъема тропа Коры выводит к месту, с которого хорошо видно северное — «золотое» лицо Кайласа. Очередные 3 скалы-лепестка приоткрывают его сверкающий ледяной панцырь. Чана Дордже (5750 м), Ченрези (5657 м) и Джампейанг (5835 м) — эти горы считаются тронами небесных монастырей трех бодхисатв, стерегущих Кайлас от духов тьмы: Ваджрапани, Авалокитешвары и Манджушри.Особо надо сказать о г.Джампейанг. Именно ее тибетцы называют Малым Кайласом. Когда жрец Наро Бончунг проиграл Миларепе спор за Большой Кайлас, то он, как говорят буддисты, стал просить у того какую-нибудь гору подле святилища для поклонения приверженцев бон-религии. И получил для этого Джампейанг. Потому-то Кора бонцев и отличается от пути буддистов.Сначала они особой тропой идут якобы на поклонение к горе Джампейанг и лишь затем выходят на общий с другими паломниками маршрут. На самом же деле их тайная тропа позволяет подойти к Кайласу на максимально близкое расстояние. Подойти туда, где расположено «Зеркало смерти царя Ямы». Для чего они это делают — узнаете позже...По ущелью между Чана Дордже и Ченрези путник может подобраться непосредственно к ледникам, сползающим с северного лица мистического Кайласа, и прикоснуться к таинственному, искрящемуся льду. Для более подготовленных — это 2 часа подьема по валунам морены и льду, покрывающему многочисленные ручьи. Через 4 км можно не только подойти к северной стене Кайласа, но и, если позволит снежный козырек над огромной трещиной между горой и ледником, прикоснуться рукой к ее мистическому телу на высоте 5555 м. Дело это весьма рискованное как физически (требует обвязки и страховки), так и кармически (никто не знает, чем вам на это ответит гора: у некоторых участников наших экспедиций после подобного эксперимента руки покрылись длительно не заживавшими язвами-коростами).

Простые паломники редко ходят описанным выше маршрутом к леднику. А уж подойти к стене Кайласа либо без духовного позволения прикоснуться к ней рукой — для них немыслимое святотатство! Чаще всего они идут к монастырю Дира-пак, примостившемуся на скалах противоположной стены каньона. Для этого нужно форсировать пенистую реку Лха-чу. С этого берега северное, «золотое» лицо Кайласа видно во всем своем великолепии. Отсюда гора выглядит совершенно симметричной полупрозрачной оливой, огромным серебряным яйцом. А еще точнее — гигантской сверкающей белой жемчужиной, лежащей в оправе из гладких черных скальных лапок-лепестков на фоне быстро темнеющего неба.