Учебник начинающего автовладельца

Очень важно! Следует помнить, что гололед возникает не в морозы, а при температурах, близких к нулю и сопровождаемых снегом. Влажный снег легко слипается и раскатывается машинами в плотную скользкую корку. В такую погоду на «всесезонке» на дороги действительно лучше не высовываться. Самое разумное – по окончании непогоды выждать еще пару дней, давая дорожным службам время убрать сугробы и засыпать песком наледи.

Однако практика показывает, что за год подобных «особо опасных аварийных дней» набирается десятка полтора, не больше.

– липучки

Зимние покрышки из очень мягкой резины, имеющие помимо крупных канавок для рытья снега еще и очень тонкие прорези – «ламели» на протекторе, работающие на льду как присоски, и старательно цепляющиеся за самые мелкие неровности покрытия в остальных случаях.

Главное достоинство – позволяют достаточно комфортно управлять машиной в сильные морозы, в том числе и на льду, практически бесшумны.

Главный недостаток – в плюсовую температуру стремительно изнашиваются, вплоть до того, что в жару начинают «течь», полностью утрачивая сцепление с дорогой.

– шипованные шины

Шины, предназначенные для езды по льду. Заправленные в резину шипы втыкаются в наледь и позволяют сохранять некоторое достаточное сцепление с дорогой, даже если гладкость покрытия доведена до качества олимпийского катка.

Главное достоинство – хорошо цепляются за дорогу в гололед.

Главные недостатки:

– во время движения по чистой дороге шипы стучат по асфальту, воя, как призраки в старом замке;

– вне ледового покрытия сцепление «шиповки» с дорогой хуже, чем у других шин;

– недолговечны – шипы достаточно быстро вылетают;

– нуждаются в обкатке,

– по мере вылетания шипов требуют повторной (неоднократной) балансировки.

Как несложно заметить, шипованные шины состоят практически из одних недостатков, сильно напоминая в этом слики. Однако одно-единственное их достоинство перевешивает все прочие – на них можно ездить в гололед!

В ситуации, когда вам приходится выезжать на дорогу независимо от ее состояния – этот аргумент перевешивает все прочие.

Как отличить качественную долговечную покрышку

На сегодня придуман только один способ: тест в лаборатории и дальнейшая маркировка по его результатам. Обязанность проходить тест на износостойкость и указывать результаты оного на покрышке возложили на производителей шин только в США. Однако продукция с этой маркировкой широко продается по всему миру. Если результаты тестов хорошие – то почему бы продавцу этим и не похвастаться?

Маркировка наносится на боковину шины и расшифровывается так:

Treadwear – износостойкость. Значение «100» (процентов) обещает пробег в 50 тысяч километров. Показатель указывается в процентах, и чем он выше – тем лучше. «200» – обещание пробега в 100 тысяч км, «400» – в 200 тысяч. Ну, и так далее – у кого насколько совести хватает.

Traction – качество сцепления на мокрой дороге. «AA» – ну просто гоночная покрышка! «A» – отличная, B – хорошая, C – терпимая.

Temperature – ограничение скорости по перегреву. «A» – можно гнать сколько хочешь, «B» – только до 180 км/ч, «С» – только до 160 км/час.

Соответственно, баланс между ценой и качеством для каждой конкретной шины вы всегда сможете прикинуть самостоятельно, не обращая внимания на бренд.

Однако, как я уже упомянул – в России данная маркировка не обязательна, и ее может не оказаться. В этом случае, увы: «качество товара на риске покупателя».

Какие колеса лучше – с камерами или без?

Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что перед конструкторами автомобилей постоянно стоят две основные задачи:

1) уменьшить «неподрессоренную» массу.

2) отвести от колеса возникающее тепло.

Во-первых – чем меньше масса узла, бегущего по дороге и прыгающего по ямам, тем меньше трясет машину от толчков и рывков колеса, и тем слабее, легче и дешевле можно делать амортизаторы, успокаивающие подобные колебания. Камера – это килограмм-полтора лишнего веса, от которого конструкторы избавляются с большим удовольствием.

Во-вторых – в процессе работы, катясь по дороге, покрышка постоянно сминается и распрямляется. При этом она греется. Чем быстрее едет – там чаще деформируется и распрямляется в каждой точке, тем сильнее нагревается и при преодолении некой пороговой скорости – резина начинает банально выгорать, причем изнутри. Материал ослабляется и покрышка взрывается, как воздушный шарик.