Учебник начинающего автовладельца

«СG-4» – для тяжелонагруженных высокооборотистых 4-тактных двигателей, использующих топлива, содержащие от 0,05 % до 0.5 % примеси серы. Замещает категории CD, CE и CF-4;

«CI-4» – для высокооборотистых 4-тактных двигателей. Разработан в соответствии с требованиями стандарта 2004 по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов, при использовании с топливами, имеющими примесь менее 0.5 % серы. Замещает CD, CE, CF-4, CG-4 и GH-4;

CJ-4 – для высокооборотистых 4-х-тактных дизельных двигателей последних модификаций с использованием оборудования по доочистке выхлопных газов, а также с возможностью использования в предыдущих моделях. Удовлетворяет стандартам 2007 года по эмиссии. Возможно использование топлива с содержанием серы до 0.05 % мас., однако использование топлива с серой выше 0,0015 % мас. может негативно влиять на оборудование по доочистке выхлопных газов, а также влиять на сокращение интервалов смены масла.

SM – для всех бензиновых автомобилей, находящихся в настоящее время в эксплуатации. Обладает улучшенными свойствами против окисления, формирования отложений, защиты от износа и эксплуатации при низких температурах в течение всего срока службы масла. Некоторые масла из этой категории могут также соответствовать последним спецификациям ILSAC и/или квалифицироваться как энергосберегающие.

SL – для бензиновых автомобилей 2004 года изготовления или ранее.

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так и для дизелей без турбонаддува.

Вторым важным показателем масла является его вязкость:

Здесь особо важным показателем является вязкость при рабочей температуре двигателя! Слишком «жиденькое» масло при нагреве способно утратить смазывающие качества.

В продаже ныне имеются только так называемые «универсальные масла» со «сдвоенными показателями». При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например: «SAE 10W/40» означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого! И он должен совпадать с требованиями завода-изготовителя!

Впрочем, имеет право на жизнь и такая простенькая рекомендация:

– если из вашего двигателя стало уходить масло – наливайте вместо синтетики минералку. Она менее текучая, и неисправность прекратится сама собой, отсрочив переборку еще на сто тысяч километров.

Но это уже советы для тех, кому под миллион (километров пробега).

Как менять масло в двигателе?

Прежде всего нужно купить масло, две бутылки пива, новый фильтр и найти корытце для слива масла.

Корытце хорошо получается из старых канистр из-под масла, если вырезать у них боковину.

Выбрав хороший день, загоните машину на ровную площадку, поднимите капот, засуньте под сливную пробку корытце, заползите следом и открутите сливную пробку.

Вместе с пробкой выбирайтесь на свет. Внимательно ее осмотрите, понюхайте, потом сотрите пальцем собравшийся на пробке отстой и разотрите между пальцами.

Очень важно! В масле не должно быть никакой металлической пыли!

Если пыль есть – где-то в моторе железо трется по железу, нарабатывая поломку. Обнаружив пыль, вы должны принять решение: либо продать машину, пока ничего не случилось, либо копить деньги для «капиталки» движка. Либо съездить на диагностику, а уже потом – продавать или копить.

«Стружка» без явных признаков неисправности – это несколько тысяч километров пробега. Так что время на принятие правильного решения у вас есть.

Если с пробкой все хорошо (на ней просто немного густой грязи) – слегка отпустите заливную пробку на крышке двигателя (снимать ее полностью не следует, будет слишком сильный напор «отработки», и она расплещется и забрызгает все вокруг) и выпейте бутылку пива.

Затем достаньте корытце, перелейте отработку в емкость (кстати – хороший антисептик для древесины), верните его под двигатель и открутите масляный фильтр.

Обычно масляный фильтр откручивается от руки. Если не будет поддаваться – пробейте его насквозь отверткой или иной какой железякой и, что называется, строньте с места.

Жалеть фильтр незачем – он вам все равно больше не понадобится.

Отвернув фильтр, киньте его в корытце, оставьте стекать масло туда же и выпейте вторую бутылку пива.

Меньше двух бутылок использовать не следует – масло не успеет стечь полностью. Больше – тоже. Это будет уже чревоугодие.

Когда пиво кончится – загляните под мотор, уберите корытце, протрите пальцем посадочное кольцо фильтра, резинку на новом фильтре и закрутите его на место.

Затем закрутите сливную пробку.