Вокруг света без виз

К строительству храма приложил руку и Рамсес II, правивший в 1279–1213 годах до н. э. — единственный из египетских фараонов, который носил титул «Великий». Его гигантская статуя, повернутая почему-то боком к потоку посетителей, установлена во внутреннем дворике храма — вернее, в одном из двориков. В них легко и заблудиться. Ориентироваться можно только по нестерпимо палящему солнцу — оно здесь царит на выбеленном небе, на котором нет ни единого облачка. Стоит ли удивляться, что именно бог солнца и был главным богом Египта.

Практически у каждого бога была или женская ипостась, или супруга. Поэтому с двух сторон от храма Амон-Ра построили храмы, посвященные членам его семьи, — жене, богине Мут (она же богиня-мать, царица неба) и общему сыну, богу Хонсу (он же божество луны). Не забыли здесь и младших богов. Они пусть и не такие влиятельные, но ближе к людям, к их мирским проблемам. С ними можно и договориться — например, с помощью магических ритуалов.

Один из таких ритуалов можно увидеть и сейчас. В нем принимают участие буквально все туристы. Неизвестно, кто это первый придумал, но считается и передается из уст в уста, что установленная на площади недалеко от гранитного обелиска статуя скарабея обладает магическими свойствами. Ее обязательно нужно обойти по часовой стрелке — три раза на удачу в делах и начинаниях, пять раз — для успешного рождения ребенка, семь раз — для замужества. Да, в современном мире заработать деньги и даже завести детей значительно проще, чем выйти удачно замуж.

Посмотрим, действует ли? Мы с Олегом ограничились тремя кругами, а Саша прошла все семь. И, как позднее выяснилось, это действительно ей помогло. Замуж она действительно вышла. Неизвестно, насколько к этому приложил руку скарабей. Но то, что это произошло благодаря ее участию в нашей кругосветке, это факт. Однако об этом позднее.

Утром огромную площадь перед входом на территорию комплекса забили туристические автобусы. Поэтому, бродя по храмам и руинам дворцов, мы никогда не были в одиночестве. Со всех сторон были слышны голоса — причем русская речь звучала не реже, чем английская или немецкая. Стены, колонны и статуи облепили позирующие на их фоне туристы. А тут еще и охранники!

Что и от кого они здесь охраняют, неясно. Но буквально каждый из них приставал с предложением показать какое-нибудь «скрытое» сокровище. Даже полицейские с автоматами, используя «Калашниковы» в качестве своеобразных указок, набивались в экскурсоводы — в расчете на бакшиш. Интересно, а им вообще хоть платят зарплату? Или только автоматы и форму выдают?

Охранники не разыскивали скрытые сокровища, а сами же их и создавали. Поставят где-нибудь шлагбаум и начинают вымогать деньги за возможность за него пройти к какой-нибудь статуе. И это при том, что к ней же можно пройти, обойдя стену с другой стороны. И совершенно бесплатно.

Охранники стояли у входа почти во все помещения. Чаще всего даже не у входа, а прямо посреди прохода. Зайти внутрь можно было только после того, как страж отойдет хотя бы немного в сторону. А отходить — это уже работа, за которую полагается бакшиш!

Автобус в Дахаб отправляется под вечер. Ночью мы проехали Хургаду, но даже краешком глаза не взглянули на одну из туристических столиц Египта — банально проспали. И момент переезда из Африки в Азию также остался незамеченным. Проснулись мы в Шарм-эль-Шейхе, в который автобус заехал уже утром. Там, кстати, почти все пассажиры вышли. Оставшиеся сто километров мы ехали впятером — в компании с парочкой немецких бэкпакеров.

Когда ходишь по Дахабу пешком, чувствуешь себя почти как на каком-нибудь европейском морском курорте. На улицах удивительно чисто — и не только по египетским меркам, расстояния небольшие, транспорта и людских толп нет.

Город, название которого в переводе с языка бедуинов означает «золото» (именно такого цвета песок на пляжах города), всего несколько десятков лет назад был заштатным поселком Ассалах — несколько домиков в пальмовой роще на берегу маленькой уютной бухты. И тут — в полном соответствии с русской пословицей «не было бы счастья…» — война.

После египетско-израильской войны 1973 года Синайский полуостров захватил Израиль. Израильтяне — большей частью выходцы из Европы — стали искать на побережье Красного моря удобные места для создания курортов и строили их сразу на европейский манер (азиатско-африканский антураж только для «экзотики», для завлечения туристов).