Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта

Повторюсь ещё раз – неисправный редуктор производит только два вида звуков – «вой» и «рычание», щелчки не в счёт. Других звуков он принципиально не способен издавать и если вы слышите ещё что-то, то ищите, где, кроме редуктора, в трансмиссии или двигателе у вас есть неисправность. Дополнительно, ещё одна несложная, но весьма важная деталь вашей диагностики. Очень часто редуктор снаружи бывает весь в масле – течёт сальник. Если вы обнаружили такое безобразие, то помимо всех остальных дел, проверьте карданный вал на биение. В большинстве случаев, в просачивании масла из – под сальника виноват разбалансированный карданный вал. Поэтому обязательно нужно проверить его крестовины и устранить вибрацию, если она есть.

Автомобиль у вас стоит на подставке, редуктор отсоединён, проверьте ещё заодно состояние полуосевых подшипников. Для этого опустите одно колесо, чтобы оно прочно встало на пол. Изо всех сил, сколько можете, раскрутите висящее в воздухе колесо. При этом на щелчки, тарахтение и прочие звуки, исходящие из редуктора, не обращайте внимания. Когда вращающееся колесо начнёт замедляться, слушайте звуки, доносящиеся прямо из ступицы. Исправный подшипник ничем себя не проявит до полной остановки колеса. Подшипник с выработкой – напротив, при замедлении начнёт перекатываться, щёлкать, несильно «рычать». Такой подшипник требует обязательной замены.

Теперь подсоедините к редуктору карданный вал, поставьте рычаг переключения передач на первую передачу и поверните руками колесо, висящее в воздухе, влево и вправо, до упора. Угол между этими положениями при работоспособном редукторе и полуосях может составлять до 30 градусов. Тут вы диагностируете состояние не только редуктора, но и полуосей и выработку внутреннего отверстия полуосевых шестерён. Если угол больше, то дифференциал редуктора и полуоси сильно изношены и, скорее всего, потребуют ремонта.

Все испытания, какие можно сделать на автомобиле, произведены, пора двигаться дальше. Если вы решили, что редуктор неисправен, то есть вы слышали описываемые звуки, то редуктор пора снимать. Эта операция несложная, даже если вы её никогда не делали. Чтобы снять редуктор, нужно поставить автомобиль на домкрат, хорошо его закрепив, или «загнать» на эстакаду. Если у вас в гараже есть яма, поставьте автомобиль на яму. Далее вам нужно отвернуть четыре болта на карданном валу и откинуть его, после этого отсоединить восемь болтов на картере заднего моста и снять редуктор. Что было бы совсем несложно, если бы не полуоси. Пока вы их не выдвинете в стороны сантиметров на 15-20, редуктора вам не снять. А чтобы выдвинуть полуоси, нужно снять тормозные барабаны, колодки, раскрутить и вынуть болты, прикрепляющие крышки полуосевых подшипников к балке заднего моста. Но всё это вовсе не так сложно, как кажется. Если вы когда-нибудь разбирали, хотя бы пылесос, то редуктор вы снимете. Не забудьте только перед началом всей процедуры отвернуть пробку на картере заднего моста и слить масло. В противном случае, снимая редуктор, обольётесь маслом с головы до ног.

Но вот, наконец, редуктор снят и лежит у вас на столе. Вот тут самое время упомянуть о первом приспособлении. В наборе чертежей и фотографий, прилагаемых к книге, оно значится, как Рис.1. Это подставка под редуктор. Поверьте на слово – без такой подставки вы изрядно намучаетесь, а имея её, всё дальнейшее сделаете быстро и просто. В крайнем случае, можно взять прочную, достаточно большую и глубокую кастрюлю, положить на её край две достаточно прочные дощечки и поставить в неё редуктор фланцем вниз так, чтобы он не доставал до дна, и можно начинать работу. Но, предположим, подставка у вас уже есть. Под неё нужен будет ещё поддон – противень от старой газовой плиты или что-нибудь вроде того. Вот на эту подставку поставьте снятый редуктор вверх фланцем и дайте маслу стечь в течение 3-4 часов. После этого можно приступать к окончательной диагностике.