Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта

Положите редуктор боком на подставку так, чтобы большая шестерня располагалась горизонтально, зубьями вверх. С этого мы начнём детальную диагностику, пока не разбирая редуктор. (Рис.3) Прежде всего, нужно заметить, что криволинейные зубья большой шестерни имеют выпуклую и вогнутую стороны. Выпуклая сторона зуба работает только тогда, когда двигатель крутит колёса – автомобиль идёт «внатяг». Соответственно этому, нагрузка на соприкасающуюся поверхность зубьев очень велика. Мало того, что зацепление передаёт всё усилие от двигателя к колёсам, так вдобавок происходит это со значительным поперечным скольжением. Поэтому при малейшем нарушении геометрии или некачественном масле начинается интенсивный износ выпуклой стороны зуба. Вогнутая сторона работает, когда автомобиль движется по инерции при сброшенном «газе», либо под уклон. В этом случае колёса вращают двигатель и нагрузки в зацеплении гораздо ниже. Поэтому вогнутая поверхность зуба на большой шестерне практически не изнашивается. Учитывая это, внимательно смотрим на состояние поверхности выпуклой стороны зуба. Есть характерные признаки, по которым можно сразу определить причину, вызвавшую «вой» редуктора. Кстати сказать, этот «вой» производит именно пара шестерён зацеплением своих зубьев. Ничто другое в редукторе такого звука не издаёт.

Итак, признак первый. Он изображён на Рис. 4. Если на выпуклой стороне зуба у основания вы видите ровную прямую светлую полоску, которая на краю зуба располагается перпендикулярно его краю, а редуктор, тем не менее «гудит», причина в том, что отвернулась гайка, крепящая фланец к малой шестерне («хвостовику»). С такой неисправностью редуктор чаще всего требует переборки и после неё практически не «гудит», если, конечно, регулировка произведена правильно.

Признак второй (Рис. 5) Если светлая полоска заканчивается на краю зуба заметным «клювиком», то это может означать одно из двух – либо вы ездили с отвернувшейся гайкой достаточно долго и зубья успели приобрести выработку более 0,05 мм, либо в редуктор было залито плохое масло и по этой причине поверхность зуба сильно износилась, стала матовой, а гайка осталась затянутой. И если во втором случае можно попробовать залить хорошее масло и, поставив редуктор на автомобиль, «приработать» шестерни до полного исчезновения «воя», то в первом случае «пару» придётся менять обязательно.

И, наконец, признак третий (Рис.6) Если вы видите на выпуклой поверхности зуба «нарезку» из косых параллельных полос, то это значит, что ваш редуктор был отрегулирован неправильно с самого начала и замена «пары» неизбежна.

Но это повреждения, так сказать, постоянные. Могут быть ещё случайные – сколы на зубьях, глубокие риски. Могут, наконец, быть отломанные зубья на малой шестерне. Их можно увидеть, если заглянуть внутрь редуктора. Во всех этих случаях замена «пары» также неизбежна.

Продолжаем диагностику, пока ещё не разбирая редуктор.

Прежде всего, нужно проверить состояние «пальца» дифференциала. Для этого покрутим за фланец редуктора до тех пор, пока оба конца «пальца» будут хорошо видны, и своими собственными пальцами подвигаем «палец» дифференциала вдоль оси в обе стороны. «Палец» дифференциала должен перемещаться абсолютно свободно. Если он не трогается с места, его будет нужно выбивать, а потом менять. Взявшись за «палец» двумя указательными пальцами обеих рук внутри корпуса дифференциала с двух сторон, попробуем покачать его также в обе стороны, но уже в радиальном направлении, сначала в одном отверстии, потом в другом. «Палец» болтаться не должен. Если у него есть заметный люфт, корпус дифференциала подлежит замене. Тем более он должен быть заменён, если одно отверстие, в котором находится «палец», либо оба, с двух сторон имеют овальную выработку, и «палец» своим концом по ней перемещается свободно. Если набивку – шестерни, сателлиты, шайбы можно ещё спасти, то корпус в этом случае выбрасывается безжалостно. Никакая «подварка», никакое кернение в этом случае недопустимо. Теперь проверяем затяжку гайки, которая удерживает фланец на «хвостовике». Для этого, захватив фланец редуктора пальцами одной рукой, крутим его сначала в одну, потом в другую сторону. Если фланец вращается свободно, легко, хотя и без заеданий – гайка откручена и редуктор требует регулировки. Правильно затянутая гайка обеспечивает заметное сопротивление проворачиванию. Но это только к сведению, потому что если редуктор «гудел», то разбирать его всё равно придётся. Теперь, когда первая приблизительная диагностика закончена, проведём её окончательный вариант. А для этого придётся редуктор разобрать.