Белый. История цвета

Белый, в символике признанный благороднейшим из цветов, в костюме позднего Средневековья и раннего Нового времени мало-помалу сделался отличительным признаком особ благородного, а порой даже царственного происхождения. Эту моду ввели еще в XIV столетии дамы княжеского рода; начиналось все с небольших вкраплений или нерегулярного ношения, но к следующему веку тенденция окрепла и стала более заметной. Через несколько десятилетий во Франции и в Англии примеру принцесс последовали принцы: придворный этикет все более настоятельно требовал изысканности в выборе одежды, украшений и аксессуаров. В этом смысле двор французских королей из династии Валуа и английский двор Тюдоров словно бы состязались друг с другом – и зачастую составляли разительный контраст с двором Габсбургов. У королей Испании и императоров Священной Римской империи был настоящий культ черного, по причинам одновременно религиозного, морального и династического свойства. Карл V и Филипп II, благочестивые и суровые государи, никогда не одевались в белое. Между тем во Франции король Франциск I, затем его сын Генрих II, а позднее и трое сыновей последнего охотно одевались в белое, причем иногда это выглядело вызывающе. Генрих VIII, король Англии, несмотря на развивающуюся полноту, любил одеваться не только в белое, но и в яркие, сочные тона; больше всего ему нравился желтый, который, на его взгляд, символизировал роскошь, щедрость и радость. Его дочь Елизавета, прозванная королевой-девственницей (не за целомудрие, а за нежелание вступать в брак), тоже любила одеваться в белое, особенно в первой половине своего долгого царствования (1558–1602); сияющая белизна одежд королевы казалась еще ярче от золотого и серебряного шитья и драгоценных камней, которые их украшали. А вот в Италии, несмотря на очень быстро меняющуюся моду, при всех различиях в манере одеваться между маленькими итальянскими княжествами, белый не имел такого успеха, как во Франции и в Англии: пристрастие к красному и к черному, а также к двухцветному и к трехцветному (наследие Треченто) продержится при маленьких княжеских дворах на севере Апеннинского полуострова до середины XVI века, а кое-где даже дольше.

Одна из причин того, что белый цвет в одежде надолго стал во Франции привилегией знати, заключалась в том, что окрасить ткань в настоящие, чистые, ровные, сияющие тона было исключительно сложно. Сам процесс окрашивания был долгим, трудоемким, дорогостоящим, а результаты часто разочаровывающими – за исключением, пожалуй, только окрашивания льна. Что касается шерсти, то, как мы уже показали на примере римской тоги, эти проблемы сохранятся в течение всего Средневековья и Нового времени: нередко вместо окрашивания приходилось довольствоваться природным цветом шерсти после отбеливания с помощью солнечного света и утренней росы, богатой кислородом. Но для этого требовалось много времени и места; к тому же зимой, во всяком случае на значительной части европейской территории, это было почти невозможно. Вдобавок полученные таким образом белые тона были нестойкими: через некоторое время ткань опять становилась грязно-серой, серо-желтой или светло-бежевой. Вот почему в средневековых социумах редко можно было увидеть человека в одежде не условного, а настоящего белого цвета. Применение в качестве красителя сока некоторых растений (главным образом из семейства мыльнянок), стирального мыла на основе золы или смеси глины с минералами (магнезии или мела) придавало белым тонам зеленоватые, сероватые или синеватые отсветы и лишало их яркости.