Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху

Хотя стремление бренда полностью контролировать процесс работы над фильмом делает его по умолчанию необъективным, режиссеру удалось достаточно ярко рассказать творческую историю дома Dior с опорой на многочисленные документальные свидетельства. В ленте уделено внимание закройщикам и портным наряду с дизайнерами и PR-менеджерами и в то же время подчеркнута непоколебимая иерархия консервативного дома моды, в которой кутюрье по-прежнему олицетворяет «превосходство мужского творческого гения, ищущего глубины, над банальным и поверхностным по своей сути, пусть и необходимым, мастерством изготовления одежды»292. В нынешней ситуации образ гениального кутюрье отошел в прошлое – конец этой эпохе положило увольнение Гальяно из модного дома в 2011 году после пятнадцати лет вдохновенной работы, вернувшей Dior былую международную скандальную славу. Сегодня парижские дома моды, превратившиеся в мировые люксовые бренды, стараются поддерживать исторический престиж и строить свою мифологию, не выставляя напоказ творческую одаренность и личностные качества возглавляющих их дизайнеров. «Диор и я» иллюстрирует переосмысление роли дизайнера в корпоративной среде, где его репутация все чаще отходит на второй план в системе PR-стратегий бренда.

Все об Иве

Сегодняшний интерес к личности известного человека, воспринимаемой в неразрывной связи с его дизайнерским творчеством, ассоциируется в первую очередь с блистательным восхождением к славе Ива Сен-Лорана в 1960‐х и 1970‐х годах. В 1971 году ради продвижения марки YSL он воспользовался своей известностью – позировал обнаженным фотографу Жанлу Сьеффу в рекламе своего первого аромата для мужчин. Это провокационное решение, призванное показать, что за модным домом стоит нечто большее, чем просто имя, «закрепило за Ивом репутацию самого мятежного из парижских кутюрье и способствовало его культовому статусу»293. Смелая по тем временам черно-белая фотография Сен-Лорана, которого считали застенчивым, с волосами до плеч, как у Христа, небольшой бородкой и в неизменных очках в черной оправе, обыгрывала контраст между вызывающей наготой модели и аурой харизматичной знаменитости. Кутюрье окружал ореол света – ироничный намек на признание его иконой стиля, которого он настойчиво добивался. Стройная фигура Сен-Лорана сыграла немаловажную роль в интересе к нему публики, потому что его тело отвечало вкусам того времени. Хотя эта эротичная реклама не была адресована непосредственно гомосексуальной аудитории, многие увидели в ней открытое указание на сексуальную привлекательность дизайнера (а значит, и бренда), созвучное стремлению сексуальных меньшинств открыто заявлять о себе и своих правах. Снимок вызвал такой резонанс, что на отдельных публикациях в прессе его история не закончилась: он утвердил репутацию Сен-Лорана как дизайнера, искусно переплетающего саморекламу со скандальной славой, – и это несмотря на относительно скромную позу и подчеркнутую стыдливость модели. Именно из‐за дерзкого решения Сен-Лорана выставить напоказ свое тело – он смотрит прямо на зрителя, требуя внимания, – фотография выражала дух эпохи, перекликаясь с начавшейся после 1968 года социальной полемикой и политизированными дискуссиями о гендерных нормах, поводом к которым послужили движения за права женщин и ЛГБТ-сообщества. В 2002 году, оглядываясь на времена, когда он руководил одним из самых престижных модных домов, Сен-Лоран говорил, что созданный им стиль внес вклад в происходившие в те годы в обществе перемены. Пусть мода и не играла такой роли, как музыка, архитектура или живопись, все же, полагал он, именно мода в значительной мере повлияла на формирование современной культуры294.

Ил. 3.4. Пьер Нине в «авторизованной» кинобиографии модельера, «Ив Сен-Лоран» (2014). Режиссер Жалиль Леспер, продюсеры Вассим Бежи и Янник Боллор